La tua bicicletta non funziona solo con la forza delle gambe. Ha anche bisogno di un po’ di lubrificante, molto amore e un buon ascolto. Potresti non conoscere tutti i rimedi di cui la tua bicicletta ha bisogno per vivere una lunga vita, ma puoi acquisire abbastanza saggezza lungo la strada per mantenerla in ottima forma e fuori dal negozio. Questa raccolta di consigli per lo più senza tempo (fino a quando i progressi nella tecnologia della bicicletta renderanno alcuni di essi obsoleti) vi guiderà attraverso il ruolo di curatore primario, in modo da poter lasciare le cose difficili ai professionisti.
BUONE REGOLE DI REGOLA
No. 1 Mai prestare gli attrezzi agli amici.
No. 2 Se è filettato, ingrassalo.
No. 3 Non puoi regolare correttamente una bicicletta che è sporca e non lubrificata.
No. 4 Perfeziona l’arte di cambiare una foratura. Niente scuse.
No. 5 Le leve dei copertoni in nylon sono meglio di quelle in metallo.
No. 6 Misurare due volte, poi tagliare. Questo vale soprattutto per i tubi di sterzo e i reggisella integrati.
No. 7 Quando si smonta qualcosa, tenere traccia dell’ordine in cui si rimuovono le parti. Questo toglie il mistero di rimetterlo insieme.
No. 8 Controllare la pressione dei pneumatici prima di ogni corsa, soprattutto se si sta eseguendo tubeless.
No. 9 I tre strumenti più importanti da avere su un giro: un multitool con uno smagliacatena, una pompa o CO2, e un kit di patch o tubo.
Cercando un buon modo per imballare tutta quella roba? Ecco come sfruttare al meglio le tasche della tua maglia:
No. 10 Quando armeggi con qualcosa vicino alle pedivelle, passa prima all’anello grande, così non ti rovini la mano sui denti dell’ingranaggio.
SCATOLE, RATTEGGI E RUOTE
No. 11 Controlla periodicamente il gioco dei cuscinetti della serie sterzo, dei mozzi e delle pedivelle. Per controllare la serie sterzo, stringi il freno anteriore e fai oscillare la bici avanti e indietro. Per i cuscinetti della ruota e della pedivella, tirate la ruota o la pedivella da un lato all’altro. Se senti un’oscillazione, il tuo componente ha bisogno di una regolazione. Non ignoratelo, o il problema diventerà più grande e più costoso.
No. 12 Usando una chiave dinamometrica (vedi n. 81), controllate il serraggio dei bulloni della pedivella ogni mese. Se avete appena comprato una nuova bici, controllateli dopo ogni uscita per la prima settimana.
No. 13 Dopo aver inscatolato la bici per il viaggio ma prima di sigillarla, scuotetela da un lato all’altro per notare eventuali parti allentate o sferraglianti. Poi fissatele.
No. 14 Loctite Threadlocker Blue 242 è un accessorio indispensabile per i bulloni che si assemblano con attrezzi manuali standard. Sigilla gli elementi di fissaggio filettati e impedisce che si allentino a causa delle vibrazioni.
SQUILLI, SCricchiolii e stridori
No. 15 Se la tua moto fa un rumore, sta cercando di dirti qualcosa. Non ignorarlo.
No. 16 Una pedivella che scricchiola è probabilmente allentata sul perno. Rimuovere i bulloni della manovella, lubrificare le filettature e reinstallare. Stringere tutto usando una chiave dinamometrica.
No. 17 Usare un lubrificante leggero per mettere a tacere il cigolio delle ruote della puleggia del cambio.
No. 18 Se la sella scricchiola, far gocciolare qualche goccia di olio sul binario dove si collega alla sella e nel morsetto dove fa presa sul binario.
No. 19 Padroneggiare l’abilità di avvolgere un manubrio
Rimuovere il vecchio involucro della barra, fissare qualsiasi alloggiamento allentato con nastro isolante, tirare indietro i cappucci e lavarsi le mani sporche.
Utilizzare le brevi linguette di nastro che sono venute con il nuovo nastro della barra per coprire i morsetti del freno e del cambio (A).
Partendo da un’estremità della barra, lasciare una mezza larghezza del nastro che pende dal bordo (B).
Smacchiando la parte posteriore adesiva come si va, avvolgere verso l’esterno della barra (in senso orario sulla destra), mantenendo il nastro aderente ma non teso. Ad ogni passaggio, sovrapponete un po’ meno della metà della larghezza del nastro (più all’interno delle curve che all’esterno). Quando si raggiunge il morsetto del freno e del cambio, avvolgere sopra la parte superiore, intorno alla parte anteriore e di nuovo sopra la parte superiore in una figura 8, finendo nella stessa direzione in senso orario (C).
Controllare se ci sono spazi vuoti intorno alla zona del morsetto e riavvolgere se necessario. Avvolgere leggermente oltre il punto di arrivo e segnare l’angolo in cui si vuole tagliare il nastro. Quindi srotolare l’estremità, fare il taglio e riavvolgere (D).
Finire con due strati di nastro isolante, tagliando in modo che il bordo finisca nascosto sotto la barra. Spingete il nastro in eccesso con il tappo della barra e riposizionate la copertura del cofano del freno. Ripetere sull’altro lato, questa volta lavorando in senso antiorario.-Brian Fiske
No. 20 Rimuovere una ruota con un mozzo Shimano Nexus
Rilasciare tutta la tensione del cavo spostando il selettore del cambio sulla barra finché l’indicatore indica 1. Inserire una chiave esagonale da 2 mm nel portacavi e ruotarla in senso antiorario per creare un allentamento del cavo (A).
Afferrare il cavo al mozzo, ruotarlo in senso orario e fare delicatamente leva sull’ancora dalla sua scanalatura (B).
Togliere la guaina dal suo fermo, che è attaccato al mozzo o sul telaio, e lasciare il cavo penzolare fuori dalla strada della ruota. Successivamente, allentare (ma non rimuovere) i dadi dell’asse su entrambi i lati (C); se si dispone di freni a cerchio, aprirli per avere più spazio. Fate scivolare la ruota fuori dal forcellino, rimuovete la catena o la cinghia dal pignone e fissate il piatto.
Quando reinstallate la ruota, assicuratevi che le rondelle colorate sotto i dadi dell’asse si impegnino correttamente nella fessura del forcellino. Infine, controlla che i segni rossi siano allineati (D) e usa il regolatore a barilotto sul cambio per fare le regolazioni necessarie.-Mike Yozell
Rispetta il tuo meccanico
No. 21 Non fare l’eroe. Che sia dovuto alla mancanza di conoscenza o di esperienza, o al fatto di non avere gli strumenti adatti per il lavoro, non siete in grado di fare tutte le riparazioni. A volte devi portare il tuo problema da un professionista.
No. 22 Scopri qual è il bocconcino pomeridiano preferito del tuo meccanico, poi portalo con te la prossima volta che ti fermi per una riparazione.
No. 23 Non importa come l’hai rotto. Basta non mentire al tuo meccanico.
No. 24 Non portare mai la tua bici in officina e aspettarti una riparazione sul posto. Non puoi sapere con cosa ha a che fare il tuo meccanico in un dato giorno.
Questi sono i freni
No. 25 Tre segni che le tue pastiglie dei freni sono consumate: Si sente un suono di raschiamento granuloso, le scanalature della pastiglia sono quasi scomparse, o si avverte appiccicosità quando si frena.
No. 26 Non toccare le pastiglie dei freni a disco con le dita. L’olio della vostra pelle può diminuire il loro potere frenante.
No. 27 Lavorare su un freno alla volta in modo da avere sempre un freno intatto di riferimento.
No. 28 Rimuovere sempre le pastiglie dei freni a disco quando si spurgano i freni. Usare un distanziatore, come il blocco di spurgo Avid, per tenere i pistoni in posizione.
No. 29 Se avete usato pastiglie dei freni imbullonate ed è ora di sostituirle, è il momento di passare al tipo a cartuccia. La prossima volta che le vostre pastiglie devono essere sostituite, potete semplicemente infilarle nel supporto, senza bisogno di allineamento.
No. 30 Dopo aver rimosso una ruota del freno a disco dal telaio o dalla forcella, non premete la leva del freno. Così facendo, le pastiglie dei freni possono bloccarsi strettamente tra loro e separarle non è un compito facile.
No. 31 Quando si sostituisce un cavo del freno, inizialmente regolarlo in modo che le pastiglie siano completamente contro il cerchio, poi premere la leva del freno più forte che si può un paio di volte per rilasciare l’allentamento del cavo e comprimere la scatola. Ripeti questi passi finché non senti più il cavo e la guaina cedere. Ora regolate i vostri freni nel modo che desiderate.
No. 32 Usate la carta vetrata per irruvidire le pastiglie dei freni smaltati.
No. 33 Stringete le leve dei freni con un elastico quando regolate le pastiglie dei freni a cerchio.
Necessario sapere
No. 34 Non usate un solvente per lubrificare la vostra catena.
No. 35 Se la vostra ruota non è dritta nella vostra bicicletta dopo una revisione del mozzo, assicuratevi che le molle del bloccaggio rapido siano installate correttamente. L’estremità conica deve essere sempre rivolta verso l’interno.
No. 36 Con il tempo, il sigillante sul vostro impianto tubeless si asciuga e diventa meno efficace nel prevenire le perdite. Rinfrescalo ogni tre mesi (o ogni mese se hai una mountain bike).
No. 37 Molti esperti ti dicono di usare una livella sulla tua sella come punto di partenza per il comfort. Quello che potrebbero dimenticare di menzionare: La tua bici deve essere su una superficie piana perché questo funzioni correttamente.
No. 38 Dimentichi che tipo di valvole hai? Le valvole Schrader sono simili a quelle della tua auto; le valvole Presta sono più sottili, con un piccolo dado che deve essere aperto prima del gonfiaggio.
No. 39 Posti dove si nasconde la sabbia: nei pattini dei freni, tra le camere d’aria e le gomme, nelle tacchette e nei pedali.
No. 40 Se una parte in carbonio si muove quando non dovrebbe, può graffiarsi o rovinarsi.
No. 41 Se pizzichi spesso, la pressione dei tuoi pneumatici è quasi certamente troppo bassa.
No. 42 La differenza tra un asse e un mandrino: un asse rimane fermo mentre qualcosa ruota intorno ad esso (pensa alla ruota); un mandrino ruota all’interno di un corpo fermo (pensa al movimento centrale).
No. 43 Spennare spesso i tuoi raggi per sapere cosa si sente e suona bene. Quando uno sembra spento o il suo tono è diverso dal resto, sapete che avete un raggio allentato.
No. 44 Installate i bloccaggi rapidi in modo che le leve siano sul lato non guida.
No. 45 Il modo più semplice per far uscire la vostra ruota posteriore è di passare alla marcia più alta in modo che la vostra catena sia sul pignone esterno (più piccolo). Se si trova al centro o all’interno, sarà più difficile far passare gli ingranaggi oltre la catena e il deragliatore.
No. 46 Se il tipo sul mozzo anteriore non si legge da sinistra a destra quando ci si siede in sella, la ruota è installata al contrario.
No. 47 La maggior parte delle biciclette più recenti ha un movimento centrale a cartuccia sigillata, il che significa che si potrebbe ottenere da tre a cinque anni (anche se si pedala molto) e non doverlo mai toccare. Infatti, se il tuo si allenta o si consuma, è più facile comprarne uno nuovo. La sostituzione richiede circa 15 minuti ma è meglio lasciarla al vostro meccanico – non perché sia difficile ma perché è più economico pagare qualcuno che comprare gli attrezzi di cui avrete bisogno ma che usate raramente.
Assistenza ai cavi e alle guaine
No. 48 Evitate un polpastrello tagliuzzato. Tappare sempre l’estremità di un cavo appena tagliato.
No. 49 Tagliare i cavi con un tagliacavi specifico per la bici. Otterrete un taglio più pulito, senza estremità sfilacciate sui cavi o bave taglienti sulla custodia.
No. 50 Non usare mai la guaina del freno con il cavo del cambio o la guaina del cambio con il cavo del freno.
No. 51 Qualche goccia di olio di teflon nelle guaine dei cavi può risolvere la frenata appiccicosa o il cambio lento.
No. 52 Quando si installa un nuovo cavo, utilizzare la vecchia guaina come guida per tagliare la nuova guaina.
No. 53 Tagliare la guaina del cambio ad angolo e la guaina del freno ad angolo.
No. 54 Usare una ghiera di metallo all’ingresso della guaina del deragliatore posteriore piuttosto che la plastica, che può rompersi facilmente con ingressi ad anello.
SHOP TALK
No. 55 Se conservate i vostri attrezzi in una cassetta degli attrezzi, codificateli per colore con i loro cassetti o slot corrispondenti. Se hai una lavagna nel tuo negozio, traccia ogni utensile nel punto in cui è appeso. Tutto sarà più facile da trovare.
No. 56 Non importa quanto tempo ci vorrà, investi in attrezzi per la bici di qualità finché non avrai un set completo delle basi. Vedi la nostra lista dei 16 che ogni meccanico di casa dovrebbe possedere. Vai su bicycling.com/essentialtools.
No. 57 Quando fai una messa a punto completa, lavora da davanti a dietro o dall’alto in basso, così saprai dove sei stato in caso di interruzione.
No. 58 Quando smonti qualcosa di complicato, usa il tuo smartphone o la fotocamera digitale per documentare il processo. Se ti ritrovi con un pezzo in più dopo aver completato il riassemblaggio, puoi guardare le tue foto per capire quando e dove le cose sono andate male.
No. 59 Non capovolgere mai la tua bici per lavorarci. Potresti rovinare i cavi, gli accessori e persino la sella. Se non hai un cavalletto per le riparazioni, trova un modo per sospenderla.
PRATICARE LA BUONA IGIENE
No. 60 Immergi il bordo di uno straccio con lo sgrassatore e fallo scorrere avanti e indietro tra ogni pignone per pulire la tua cassetta.
No. 61 Pulire le guarnizioni antipolvere dei componenti delle sospensioni dopo ogni uscita.
No. 62 Far saltare la bicicletta con un tubo ad alta pressione spinge la polvere e lo sporco indesiderati e fa uscire il grasso e il lubrificante necessari. Usa invece un secchio d’acqua e una spugna.
No. 63 Usa l’alcol per rimuovere la sporcizia nera dai cerchi.
No. 64 Non aver paura di strofinare il tuo nastro da bar. Supponendo che sia avvolto correttamente, può sopportare l’olio di gomito.
Per l’usura
No. 65 Le tacchette usurate possono sganciarsi inaspettatamente o incastrarsi nel pedale. Cambiatele quando l’indicatore di usura vi dice di farlo.
No. 66 Passate alla combinazione di pignone e anello più piccola quando riponete la bicicletta per un lungo periodo di tempo. Questo eviterà l’usura delle molle del deragliatore.
No. 67 Sostituite un morsetto del reggisella usurato. Se continui a pedalare su di esso, la sella non manterrà la sua posizione.
No. 68 Quando i denti delle tue ruote dentate iniziano ad assomigliare a pinne di squalo, è il momento di sostituire le tue ruote dentate.
No. 69 Un cerchio sottile sul fianco di uno pneumatico può cedere sotto pressione e causare una caduta. Ispeziona i tuoi cerchi cercando una sezione concava o facendo scorrere le dita lungo la superficie di frenata per sentirne una.
No. 70 Catene e ingranaggi si consumano insieme.
No. 71 Se non hai un controllo della catena, vai a cercare un righello. Quando 24 maglie della vostra catena misurano più di 12 1⁄16 pollici da rivetto a rivetto, è ora di sostituire la vostra catena. Una volta che la misura raggiunge i 12 1⁄8, è probabile che anche la vostra serie di pignoni sia andata.
No. 72 Proteggete il vostro telaio dagli sfregamenti con del nastro isolante ben applicato o del nastro antiscivolo per vasche da bagno.
Giustoso-TIGHETTO-IL PIÙ DELLE VOLTE
No. 73 Per stringere una serie sterzo allentata, allentate l’attacco, stringete il coperchio superiore e stringete nuovamente l’attacco.
No. 74 Installare nuovi pedali? Assicuratevi di infilare il pedale sinistro nella pedivella sinistra e il destro in quella destra (dovrebbero essere contrassegnati). Se li scambiate inavvertitamente, dovrete probabilmente comprare nuove pedivelle. La buona notizia è che i vostri pedali probabilmente sopravviveranno all’errore.
No. 75 Per rimuovere i vostri pedali, mettete la pedivella lato guida a ore 9 per una migliore leva. Poi girare la chiave in senso orario per allentare il pedale non lato guida e in senso antiorario per allentare quello lato guida.
No. 76 Allentare i bulloni dell’attacco manubrio, non quelli del tappo superiore, per raddrizzare un manubrio storto.
No. 77 Raddrizzare la ruota – senza cavalletto
Trovare il punto che è fuori asse: far girare la ruota e, usando come riferimento un cuscinetto del freno (A) o il dito appoggiato al telaio, individuare il punto in cui si muove a sinistra o a destra.
Quando l’oscillazione si allinea con la pastiglia, fermate la ruota e trovate il raggio direttamente di fronte al blip (B). (Quindi se il cerchio sfrega a destra, trovate il raggio di sinistra. Non riesci a capire? Segui i raggi verso il mozzo, dove sarà chiaro). Questo è il raggio che stringerete; segnatelo con un pezzo di nastro adesivo per tenerne traccia.
Utilizzando la chiave per raggi della misura giusta, ruotate il nipplo del raggio con incrementi di un quarto (C).
Dopo ogni regolazione, lavorate intorno alla ruota, stringendo e pizzicando ogni raggio per controllare se ce n’è qualcuno che si è allentato (D).
Ripetete questo processo finché la ruota gira bene. Se l’oscillazione copre un’area più lunga, il processo è lo stesso ma dovrete localizzare e stringere più raggi allentati.-Jim Langley
No. 78 Incollare un tubolare. E’ più facile di quanto pensiate.
Prima di iniziare, rimuovete la colla incrostata da una vecchia ruota (provate a staccarla con una chiave a cono) o qualsiasi traccia di grasso da una nuova (pulitela con acetone, indossando guanti di gomma, poi carteggiatela leggermente con tela smeriglio, e pulitela ancora con acetone).
Poi, applicare un sottile strato di colla per pneumatici tubolari sul nastro di base del pneumatico, usando uno spazzolino da denti per stenderlo uniformemente (A).
Andare intorno al cerchio e tamponare la colla tra ogni coppia di fori dei raggi (B), usando lo spazzolino da denti per stenderla uniformemente da bordo a bordo del cerchio.
Lasciare asciugare la colla per un’ora, poi applicare un secondo strato sottile. Dopo 30 minuti, mettete la ruota di fronte a voi con il foro della valvola a ore 12.
Tenendo il pneumatico con le mani a 10 e 2, mettete la valvola nel foro e spingete con forza verso il basso con entrambe le mani (C), usando una pressione uniforme mentre lavorate in direzioni opposte intorno alla ruota, allungando e manipolando il pneumatico in posizione.
Quando si raggiunge il fondo, sollevare la ruota per far saltare l’ultima sezione (D).
Gonfiare la gomma a circa 80 psi, poi farla girare e guardare se traballa. Spingete e lavorate il pneumatico fino a che non sia perfettamente seduto sul cerchio, poi gonfiatelo completamente alla pressione raccomandata dal produttore. Aspettare 12 ore prima di andare in bicicletta.-Jim Langley
REGOLE DEGLI STRUMENTI
No. 79 Quando si rompe una catena con un attrezzo per catene, non spingere il perno fino in fondo (a meno che non si stia usando un perno speciale di ricambio). Non sarete in grado di rimetterlo dentro.
No. 80 Per chiudere correttamente uno spiedino a sgancio rapido, stringete il dado sul lato opposto solo fino a quando è fermo, poi girate la leva in posizione di chiusura. Dovreste sentire resistenza ma essere ancora in grado di chiudere completamente la leva. Se non ci riesci, apri la leva, allenta un po’ il dado e riprova.
No. 81 Procurati una chiave dinamometrica e sappi usarla. È l’unico modo per stringere correttamente i bulloni.
TROVAGLI SCOMPARSI
No. 82 Non tutti i lubrificanti per catene sono uguali. Scegli quello più adatto alle tue condizioni di guida.
No. 83 I reggisella in carbonio ricevono sempre la pasta d’attrito indipendentemente dal materiale del telaio. I telai in carbonio ricevono sempre la pasta antifrizione, indipendentemente dal materiale del reggisella. I telai in metallo e i reggisella hanno sempre un composto antigrippaggio o grasso.
No. 84 Dopo aver lubrificato la catena, fai qualche giro all’indietro e poi pulisci la catena con uno straccio pulito e asciutto. Il lubrificante è ora nei rulli e tra le piastre. Il resto attirerà solo la sporcizia.
No. 85 Applicare il lubrificante ai rulli della catena, non alle piastre laterali.
No. 86 Utilizzare la pasta d’attrito, che contiene piccoli pezzi di grana, sulle parti in carbonio. Il grasso le farà scivolare.
No. 87 Quando si lubrifica una forcella di sospensione, usare il lubrificante raccomandato dal produttore. Altri tipi possono rompere le parti interne in plastica e gomma.
No. 88 Non pulire mai la pellicola di grasso da una catena nuova. È meglio di quello che metterete dopo. Inizia la tua abitudine di lubrificare dopo che il grasso di fabbrica si è consumato, il che di solito richiede circa due giri.
LA VERITÀ PIATTA
No. 89 Non hai bisogno di mani forti per cambiare un appartamento senza leve; è tutta una questione di tecnica corretta.
No. 90 Se non rimuovi l’istigatore – spina, vetro, pietra, schegge di metallo – dall’interno del tuo pneumatico, o cerchi uno strappo nel fianco del tuo pneumatico, bucherai di nuovo. E ancora.
No. 91 Non incollare una toppa su una camera d’aria finché la colla che hai applicato non diventa da chiara a torbida.
No. 92 Quando sostituisci un raggio, assicurati che sia della lunghezza giusta. Troppo lungo e si rischia una foratura della camera d’aria.
GONFIAZIONE ECONOMICA
No. 93 Per avere meno valvole rotte, gonfiare il pneumatico con lo stelo della valvola rivolto verso il basso, tra le ore 10 e le ore 2.
No. 94 Per mettere più facilmente a posto un pneumatico su un cerchio tubeless, gonfiare con un compressore.
No. 95 Usare entrambe le mani quando si usa una pompa da pavimento.
No. 96 Alcune leve della testa della pompa spingono verso il basso per bloccare; altre tirano verso l’alto. Sapere quale tipo si ha. Se si forza, si possono rovinare le guarnizioni.
No. 97 Rimuovere quanta più aria possibile dal tubo forato prima di cambiare una gomma. Sarà più facile rimuovere il pneumatico.
QUANDO NON SI GUIDA…
No. 98 Appendi dei ganci nel tuo garage per tenere la bici in verticale. Appoggiarla su un lato può mettere fuori uso i deragliatori.
No. 99 Conservare una mountain bike con le gambe delle sospensioni rivolte verso l’alto in modo che l’olio possa scorrere verso il basso e mantenere gli anelli di schiuma sotto le guarnizioni ben lubrificati.
No. 100 Se non avete altra scelta che riporre la vostra bici su un pavimento umido di un garage in cemento, infilate del cartone sotto le gomme per evitare che le carcasse marciscano a secco.
No. 101 Controllate regolarmente che il vostro telaio in fibra di carbonio non abbia crepe, e ritoccate i graffi con un paio di mani di smalto trasparente.
Contribuenti: Andrew Bernstein, Tori Bortman, Brian Fiske, Jenny Kallista, Jim Langley, Mike Yozell