Chaque soir, je me couche à 636 pas de « Fifty Daysat Illiam », et chaque matin, je passe devant « The Gatesof Hell » en allant prendre un café. Mon quartier, où j’habite depuis plus de dix ans maintenant, n’est pas simplement une accumulation de jolis mots et d’images tirés des brochures distribuées aux touristes au Reading Terminal. C’est un endroit où l’histoire créative de Philadelphie croise celle de ses habitants, où le simple fait de se promener sur l’élégante Benjamin FranklinParkway bordée d’arbres, une rupture profondément symbolique avec la grille urbaine conservatrice de William Penn, revient à parcourir la chronologie des réalisations culturelles marquantes de la ville au XXe siècle.
Le « Art Museum », un partenariat sophistiqué entre les quartiers de SpringGarden et de Fairmount, est peut-être devenu un nom de marketing gadget pour les agents immobiliers à la recherche d’un moyen sexy de redorer le blason du quartier, mais son histoire légendaire est plus profonde que ce qu’un duplex ou un parking hors voirie pourrait promettre. Vivre ici, c’est être en présence d’une certaine grandeur qui a fini par définir la rangée des musées de Philadelphie, tout en trouvant des moments plus humains, des moments de petite ville dans l’ombre du marbre et du bronze, comme discuter avec votre barman préféré au London Grill, ou être capable de se glisser dans non pas une, mais deux librairies phénoménales (Bookhavenet Book Corner)à une époque où des magasins comme ceux-ci (avec leurs chats résidents) sont de plus en plus difficiles à trouver.
Depuis 27 ans, Ricci Andeer et son mari Rolf sont propriétaires de Bookhaven, une boutique de livres d’occasion au 2202 Fairmount Avenue. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Là où l’ancien rencontre le nouveau
Le quartier du Musée d’art est très bien coincé entre le passé, le présent (et le futur) grâce à ses anciens standbys et ses nouvelles constructions (bonjour, bientôt le méga Whole Foods), c’est pourquoi il est difficile de le définir comme une seule chose. Pour moi, il s’agit d’une maison qui présente des avantages extraordinaires, notamment plus d’espaces verts que n’importe quel autre quartier de Center City. Pour d’autres, c’est à 15 minutes à pied de Rittenhouse, une destination avec la belle-famille un dimanche, ou un souvenir de voyage scolaire, où le marathon donne le coup d’envoi ou même où nous regardons les feux d’artifice par une nuit d’été moite.
Un aspect extrêmement désirable du quartier de Fairmount est sa proximité avec l’immense étendue du parc Fairmount. Cette passerelle à l’angle de la 29e et de Pennsylvania Avenue est en quelque sorte une passerelle entre le trottoir et le parc. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Il n’y a peut-être pas de meilleur exemple de cette dichotomie permanente entre l’ancien et le nouveau, le personnel et le public, que la Fondation Barnes elle-même. Autrefois une collection d’art poussiéreuse appartenant à un médecin excentrique de la Main Line, ce musée tentaculaire a réveillé une bête créative. Au-delà de la controverse sur la façon dont il est arrivé là et sur sa raison d’être, le bâtiment est une merveille sur une avenue déjà bordée de façades majestueuses. C’est aussi là que je prends parfois mon déjeuner avec un bon livre, en regardant les touristes prendre des photos sereines de la piscine réfléchissante en débarquant de bus surdimensionnés.
La Fondation Barnes sur la Benjamin Franklin Parkway à Philadelphie. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Le quartier est un monument à ce que les grandes personnes ont fait. Il est facile de se rappeler sa place dans l’histoire des choses simplement en promenant le chien le soir, en passant devant la statue héroïque de Jeanne d’Arcpendant la bataille d’Orléans (l’un des rares monuments publics à une femme dans le pays), devant la masse rouge de poutres de Mark di Suvero, « Iroquois », qui dépasse de la pelouse, devant le Chariot de Delphes du Ve siècle, et devant le monument de Washington à EakinsOval.
Le manoir Bergdoll à l’angle de la 22e et de la rue Green. Thom Carroll/PhillyVoice.com
L’ancien et le nouveau jouent constamment à saute-mouton ici.Quand cela fonctionne, on se retrouve avec le Bergdoll Mansion, une gigantesque brownstone victorienne qui a été restaurée pour retrouver sa gloire d’antan. Autrefois la maison d’une des familles les plus riches de la ville (ils gagnaient leur vie avec la bière), elle était tombée en ruine avant d’être ramenée à la vie. Lorsque cela ne fonctionne pas, on assiste à un défilé sans fin de restaurants sans intérêt qui tentent de devenir le prochain Bishop’s Collar, Bridgid’s ou Belgian Cafe. Il s’avère que nous sommes très loyaux envers nos entreprises locales, dont beaucoup ont prospéré tranquillement pendant des années sans cloches ni sifflets.
Le jeu des noms
Malgré le flux et le reflux continus du progrès dans mon petit enclave, j’ai admis avoir passé de nombreuses années à me demander quelle était même la différence entre le Musée d’art et Fairmount, les utilisant souvent de manière interchangeable selon la personne à qui je parlais. Jusqu’à ce que je m’assoie à la taverne de Krupa et que je me fasse enseigner par les gens du coin, des gens qui ont fait de ces quartiers leur foyer depuis des générations. Et à les entendre, il y a autant un clivage économique qu’un clivage social une fois que vous avez traversé Fairmount Avenue.
Les « Fairmounters », une fière classe ouvrière – principalement irlandaise et polonaise – ont accroché leur chapeau dans ce quartier depuis qu’il offrait du travail dans des chantiers de bois et de chaux autrefois très animés, des fonderies de fer et des brasseries. Et si Fairmount n’est plus la cité-dortoir des cols bleus qu’il était autrefois, les traces de son passé insulaire sont évidentes, notamment dans son identité raciale compliquée en tant que passerelle entre Center City et NorthPhilly. Le quartier est toujours majoritairement blanc, selon le dernier recensement, mais la gentrification se heurte chaque jour à des frontières, poussant vers Brewerytown et vers des tronçons oubliés de Girard Avenue avec des promesses de vie dite « de luxe ». Mais si vous marchez assez loin, la pauvreté est cachée à la vue de tous, les bodegas de nourriture chinoise ont encore des vitres pare-balles, et la notion de payer 5 $ pour un latte de soja semble absurde.
Un ajout quelque peu récent à Fairmount, le café OCF offre un intérieur spacieux avec de la bonne nourriture, du café fort et des tonnes de sièges. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Manger
Une personne peut vivre de trois repas carrés par jour dans ce quartier sans jamais s’aventurer au sud de la Parkway. Pour commencer, suivez la ligne jusqu’au Sabrina’s Café. Ce restaurant de style diner est devenu un endroit populaire pour le petit-déjeuner et le repas du midi (surtout le week-end). Si vous recherchez une collation plus discrète, le OCF Coffee House et le Mugshots Coffeehouse & Café ont tous deux des friandises, des sandwichs et des concoctions chaudes et froides pour démarrer la journée et la faire durer avec beaucoup de place pour votre ordinateur portable. Le Rybread Café ne propose que des sandwiches. Cette entreprise familiale a acquis la réputation d’utiliser des ingrédients frais (bonjour l’avocat) et de s’inspirer des menus du pays. Arrêtez-vous à la boulangerie italienne Potito’s pour le dessert (ils ont des cupcakes incroyables).
Le Belgian Cafe à la 21e et Green est incontestablement « le » bar à bière du quartier avec plus de 150 options à disposition. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Le dîner est meilleur dans un certain nombre de petits restaurants le long de l’avenue Fairmount, y compris le London Grill où les plats du jour ne sont pas trop chers. Bridgid’s et The Belgian Café sont également des favoris du voisinage, tous deux proposant des variantes européennes de plats classiques réconfortants. Par temps chaud, cherchez des places en plein air où votre chien est toujours le bienvenu. Pendant ce temps, les BYOBsFigs, Trio et Zorba’s Tavern proposent tous des menus d’inspiration méditerranéenne, tandis que Fare reste local.Pour une occasion spéciale, réservez au Waterworks Restaurant and Loungeavec des vues imprenables sur la rivière.
Le Philadelphia Museum of Art éclipse le Fairmount Waterworks à Philadelphie. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Boire
Siroter avec les locaux à la no-nonsense Krupa’sTavern, où vous pouvez en attacher un sans dépenser votre salaire. De même, le GreenRoom est un dive bar avec des tables de billard et de la bière bon marché. Pour une soirée en amoureux, rendez-vous au Jack’sFirehouse, où vous pourrez déguster une grande sélection de whisky et de bourbon – mais ne descendez pas sur le poteau de feu. Le Paris Wine Bar, qui appartient aux mêmes personnes qui gèrent le London Grill, fait couler le vin à flots dans un espace intime qui ressemble plus au salon de Collette qu’à tout autre endroit de Philadelphie. Voici quelque chose que seul un local peut savoir : Les amateurs de bière peuvent consulter le ParkwayCorner Deli sur Facebook pour découvrir les dégustations de bières de brasseries comme Haroon, Goose Island et Weyerbacher. Prenez un pack de six bières pendant que vous y êtes.
Shopping
Les boutiques des musées de la Barnes Foundation et du Philadelphia Museum of Art proposent toutes deux d’excellentes idées de cadeaux sans avoir à payer l’entrée, tout comme The Art Shop at Moore, mais le quartier abrite également de nombreuses boutiques indépendantes, comme Ali’s Wagon, pour les équipements et les cadeaux pour enfants. Les amateurs de livres peuvent facilement passer un après-midi à découvrir des chefs-d’œuvre littéraires à The Book Corner, un établissement à but non lucratif appartenant à la Free Library et géré par elle, et à Bookhaven, une petite librairie d’occasion excentrique située près du Eastern State Penitentiary. Si vous préférez la bicyclette, rendez-vous chez Fairmount Bicycles et Philadelphia Bikesmith pour les réparations, les vélos et la location. Il y a également deux magasins pour animaux dans le quartier – Fairmount Pet Shoppe et Unleashedby Petco – où les croquettes et les modes canines sont toujours en vogue.
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Vivre avec le passé
La vérité, c’est qu’il y a du donnant-donnant entre les habitants et les touristes ici, entre les résidents de longue date et les jeunes professionnels urbains transplantés, avec des matelas de yoga sous le bras et des chiens de marque lapant l’eau devant la Pizzeria Vetri, et même entre les anciens et les jeunes qui se pressent aux tables du LittlePete’s. Ces lignes de démarcation, quelle que soit la tension qu’elles maintiennent inconfortablement en place alors que le progrès avance à toute allure, ont un précédent, surtout si l’on considère que pendant la Révolution américaine, les Britanniques ont établi leur défense là où se trouve aujourd’hui le Musée d’art de Philadelphie, s’étendant le long de ce qui est aujourd’hui Fairmount Avenue jusqu’au fleuve Delaware. Vous parlez d’un présage.
Lorsque sa construction s’est achevée en 1829, l’Eastern State Penitentiary était la structure publique la plus grande et la plus coûteuse jamais réalisée. Thom Carroll/PhillyVoice.com
L’histoire est profonde ici, même si elle est parfois négligée, comme à la Water Works, par exemple. Saviez-vous que c’est l’un des plus anciens exemples d’architecture néo-grecque du pays ? C’est aussi l’un des deux sites de Philadelphie que Charles Dickens a demandé à visiter dans les années 1800 (l’autre était Eastern State, qu’il détestait). Il y a aussi le Girard College, qui a été construit par l’homme le plus riche d’Amérique à l’époque, et la maison Eakins, mon préféré personnel.
La maison de Thomas Eakins sur le bloc 1700 de Mt. Vernon Street est maintenant le siège du programme d’arts muraux de la ville de Philadelphie. Thom Carroll/PhillyVoice.com.
En tant qu’artiste moi-même, je ne peux m’empêcher de ressentir une connexion avec les fantômes du passé du Musée des Arts. Le fait que Thomas Eakins ait élu domicile ici, peignant certaines de ses œuvres les plus célèbres dans un humble immeuble de la rue Mt. Vernon (c’est aujourd’hui le siège du programme d’art mural), est une preuve suffisante qu’il existe une conscience aiguë de l’invention créative dans cette poche de la ville.Et si Eakins a pu être renvoyé de la PennsylvaniaAcademy of Fine Arts pour comportement suspect à l’époque, sa présence peut encore être ressentie dans ces rues, le long de la rivière où il a dessiné des rameurs, et où il s’est retiré après avoir passé la journée avec Walt Whitman à Camden.
De mon propre perchoir voyeuriste à la ParkwayHouse, l’une des premières résidences de luxe d’après-guerre conçues par une femme architecte, je crée mes propres interprétations du quartier, influencées par la lumière et l’architecture, sans oublier quelques moments de Rear Windowmoments qui feraient rougir même Hitchcock. Il est intéressant de noter que ce bâtiment a également accueilli sa part de sommités au fil des ans, notamment un MarcChagall vieillissant qui a rendu visite à la famille Mann (ils ont fondé le Mann Music Center). J’aime imaginer queChagall se tenait debout en regardant le même parc que je fais maintenant, où chaque printemps estanointed avec les premiers claquements de battes de baseball et le vert est vraiment greencome Juin.
J’ai passé mes trente ans ici à documenter les saisons qui vont et viennent, à capturer les nombreuses humeurs de la ville sur Facebook et Instagram. J’ai vu la ligne d’horizon changer, le Comcast et le Cira Center monter dans la neige, la pluie et le soleil, enflammés par certains des couchers de soleil les plus sensationnels que vous verrez jamais rayonner sur notre ville émeraude. J’ai également appris à voir les choses d’une autre manière simplement en vivant ici, un endroit qui peut remettre en question ce que nous pensons savoir sur l’époque à laquelle nous marchons dans les rues et sur l’histoire devant laquelle nous nous faufilons pour aller chercher une miche de pain. C’est un précieux contrôle de l’ego pour tout écrivain ou artiste à tout âge.
Le Penseur au musée Rodin sur la Benjamin Franklin Parkway à Philadelphie. Thom Carroll/PhillyVoice.com
Si quelque chose, mon quartier m’a aussi appris à être généreux, surtout lorsque les touristes et les excursionnistes se pressent sur les trottoirs, s’arrêtant pour prendre des selfies avec le Penseur et s’enfuyant comme Rocky dans les escaliers du musée d’art. Et le 4 juillet, il devient le jardin de l’Amérique. En tant que résidents, nous pouvons ressentir une propriété égoïste sur notre quartier. Il n’est pas toujours facile de feindre la patience lorsque quelqu’un s’arrête pour vous demander son chemin pour la centième fois, lorsque la 22ème rue est pleine à craquer aux heures de pointe, lorsque vous ne trouvez jamais de place de parking ou lorsque Jay Z vient en ville, mais cela en vaut la peine lorsque vous réalisez que vous pouvez vivre au milieu de tout cela – les célébrations estivales, la solitude hivernale, l’une des collections d’art les plus respectées au monde et le cerveau droit proverbial de la ville.
Natalie Hope McDonald est écrivain et artiste. Suivez-la sur Twitter à @nataliemcd.