Comment restaurer des fenêtres à guillotine

Pam Rodriguez n’avait pas prévu de restaurer des fenêtres de maisons anciennes pour gagner sa vie. Alors qu’elle résidait dans le Massachusetts, Pam a appris les techniques de restauration sur le tas, d’abord dans une église de 1875 qu’elle a aidé bénévolement à faire revivre, puis dans sa propre maison, une maison hollandaise coloniale des années 1930 à Boston, dont 22 fenêtres avaient grand besoin d’être réparées. Bricoleuse convaincue, Pam a découvert les techniques au fur et à mesure, démontant les châssis et les cadres, effectuant les réparations nécessaires, puis remontant le tout.  » Je suis une restauratrice dans l’âme « , dit-elle, et elle a donc appris à préserver les matériaux d’origine chaque fois que cela était possible.

En 2005, elle est retournée dans son Texas natal pour se rapprocher de sa famille. Peu de temps après, une connaissance du quartier historique de Fairmount à Fort Worth s’est trouvée confrontée à un dilemme lorsqu’elle a découvert qu’elle devait restaurer les vieilles fenêtres en ruine de sa maison coloniale des années 1920. Cela s’est transformé en un travail pour Pam, et ses compétences ont rapidement fait parler d’elles. Aujourd’hui, elle est le gourou de la restauration de fenêtres de Fairmount.

Dans le processus, elle a rencontré « toutes sortes de bizarreries », comme une fenêtre que quelqu’un avait enlevée et réinstallée à l’envers. Elle trouve qu’elle peut réparer à peu près tout, cependant, si elle prend une fenêtre jusqu’à son cadre. « Ce sont de vieilles fenêtres qui sont là depuis 70 ou 80 ans, dit-elle, et il suffit d’un peu d’entretien, parfois beaucoup, pour les remettre en état. Si une fenêtre est restée ici aussi longtemps et qu’elle n’a pas été totalement maltraitée, elle sera là encore 50, 100 ans. »

8 étapes pour restaurer les fenêtres à guillotine

Recherchez un panneau défonçable.

Si une fenêtre est fondamentalement en bon état, nécessitant seulement que les poids soient rechangés, Pam recherche un panneau défonçable (également appelé couvercle de poche), un rectangle entaillé dans le côté du cadre qui est généralement d’environ 2 pouces de large et 6 à 8 pouces de haut – juste assez grand pour faire passer un poids. En général, seules les fenêtres haut de gamme en sont équipées (beaucoup de fenêtres de Fairmount n’en ont pas). S’il en existe un, c’est un moyen pratique d’accéder aux câbles et aux poids d’une fenêtre à guillotine sans avoir à enlever la garniture. Recherchez une ligne horizontale entre les butées d’un cadre pour déterminer si vous avez un panneau à défoncer. Surtout s’il a été peint, vous devrez peut-être forcer un peu le long des lignes tracées à l’aide d’un outil étroit (comme le bord fin d’un outil de peintre 5 en 1 ou un cutter) pour l’ouvrir, mais soyez assuré qu’il a été conçu à cet effet. (Remarque : sur certaines fenêtres, les panneaux défonçables sont maintenus en place par de petites vis). S’il n’y a pas de panneau défonçable, vous pouvez peut-être en scier un à l’aide d’un multi-outil oscillant équipé d’une lame pour couper le bois. Si vous devez accéder à plus que les poids et les cordes, enlever toute garniture autour de la fenêtre est votre première étape.

Enlever la garniture, les arrêts et le châssis.

Les garnitures et les arrêts intérieurs sont retirés en premier – heureusement intacts. Pam utilise un cutter pour découper la peinture et le calfeutrage, puis commence à faire levier pour séparer les garnitures du cadre à l’aide d’un outil de peintre 5 en 1, qu’elle apprécie pour ses dimensions étroites. « Je commence par briser le joint avec le petit bout pointu et je le tourne, pour finir par faire pénétrer tout le bord étroit afin de pouvoir séparer délicatement la garniture », explique-t-elle. Faites-le avec précaution, en retirant les clous et en enlevant les vis si vous en trouvez. Appliquez doucement une pression pour écarter la garniture du mur. Une fois que vous avez créé un peu d’espace, utilisez un pied-de-biche plat, en exerçant à nouveau une légère pression. Le châssis inférieur se détache ensuite. (C’est une bonne idée de le marquer, ainsi que tous les autres composants, pour être sûr de remonter la fenêtre correctement. Pam recommande d’utiliser un marqueur magique à pointe fine à un endroit qui ne sera pas poncé ou peint). Après cela, on peut retirer les butées de séparation. En général, ils se fendent lorsque Pam les retire, mais elle essaie de les garder intacts s’ils sont en parfait état en utilisant des pinces pour les retirer une fois qu’ils sont détachés. Elle remplace les arrêts endommagés par des garnitures de fenêtre standard de 1/2″ par 3⁄4″ provenant de la scierie locale. Le châssis supérieur sort en dernier.

Évaluez le cadre.

Les vieilles maisons (surtout celles construites sur des fondations à piliers et à poutres) ont souvent passé des années à se déplacer et à s’affaisser, de sorte que les cadres sont rarement d’équerre et bien ajustés lorsque Pam les expose. L’humidité peut également pénétrer dans les joints inférieurs du cadre, faire rouiller les clous qui maintiennent les joints ensemble ou faire pourrir le bois, ce qui entraîne l’écartement des montants latéraux. « Généralement, le cadre est trop grand », explique Pam. « Je n’en ai presque jamais trouvé un trop petit ». Les cadres carrés sont essentiels au bon fonctionnement des fenêtres, c’est pourquoi Pam utilise un niveau et une équerre pour corriger toute torsion, clouant des cales si nécessaire pour créer un cadre solidement carré, mais en veillant à ne pas placer les cales près du puits de charge de la fenêtre. Si les cales ne suffisent pas, elle ajoute des bandes de treillis là où elles ne seront pas visibles. Dans le cas d’une fenêtre élargie en bas, elle constate qu’elle peut souvent cacher une planche à l’intérieur du bas du cadre.

Nettoyage.

Pam utilise son fidèle outil de peintre 5 en 1 pour enlever les débris comme le vieux composé de vitrage, le calfeutrage, les clous, les vis et le verre brisé. (La peinture, qui est souvent si épaisse dans les vieilles maisons qu’elle peut empêcher les fenêtres de fonctionner, doit également être poncée ou enlevée à ce stade. (Pour des conseils de sécurité sur l’élimination de la peinture au plomb, voir la section  » Se préparer à la sécurité au plomb  » ci-dessous). La peinture qui est fine et en bon état peut souvent être laissée telle quelle. Pam utilise une ponceuse pour découper la peinture épaisse et, dans certains cas, un décapant chimique pour ramollir la peinture afin qu’elle soit plus facile à gratter. Pour une finition fine, elle utilise une ponceuse orbitale dans la mesure du possible, mais dans les zones où une touche plus délicate est requise, comme les garnitures intérieures avec un travail de sculpture complexe ou un châssis avec des zones fraisées, elle se fie au papier de verre appliqué à la main. Sur ces parties délicates, elle utilise aussi parfois un décapant chimique. Une fois la peinture enlevée, vous pouvez gratter la pourriture et remplir les trous avec du mastic ou faire des réparations avec de l’époxy pour bois.

Remplacer le verre endommagé ou manquant et le composé de vitrage.

Les vitres originales qui sont en bon état peuvent rester intactes. « Si elle est en bon état, laissez-la tranquille ! » dit Pam. « J’ai cassé de nombreuses fenêtres en apprenant cette leçon ». Lorsque des remplacements sont nécessaires, Pam garde un œil sur le verre ondulé mis au rebut, car l’achat de verre de reproduction peut devenir coûteux. Si le verre récupéré n’a pas la taille exacte dont elle a besoin, elle l’emmène à la quincaillerie pour le faire couper à la taille voulue. Pour fixer le verre dans le châssis, Pam remplit un pistolet à calfeutrer de pâte à vitrer. Elle fait d’abord passer un petit cordon dans le canal, ce qui permet de fixer le verre sans broches ni pointes de vitrier. Puis elle applique le vitrage extérieur avec le pistolet, en le faisant passer le long du bord où le bois et le verre se rencontrent. Si l’extrémité du conteneur de produit et le bord du bois sont tous deux propres, elle peut souvent obtenir une ligne nette et uniforme de cette manière. Pam conseille de lisser les imperfections avec le doigt. Revenez ensuite le lendemain, après qu’il ait eu tout le temps de durcir, et coupez l’excédent avec une lame de rasoir.

Traiter ou peindre.

Les châssis intérieurs peuvent être peints ou teintés. Pour cette dernière, Pam préfère les teintures standard à base d’huile comme celles fabriquées par Minwax, et elle les teste toujours sur un morceau de bois ancien ou caché pour s’assurer que la couleur est bonne avant de l’appliquer sur le châssis et les garnitures. Il n’est pas toujours facile d’obtenir la bonne correspondance, aussi ajoute-t-elle parfois une touche de peinture avec le même type de base que la teinture pour obtenir la bonne couleur. Une dernière couche de polyuréthane suit la teinture pour protéger le bois. (Si le châssis et les garnitures sont peints, cependant, aucune couche de finition n’est nécessaire.) Les faces extérieures du châssis devraient toujours être peintes pour la meilleure protection contre les intempéries.

S’occuper des poulies et des cordes.

Les poids sont souvent absents des vieux cadres de fenêtres à guillotine – certains ont été récupérés pour les efforts de guerre du début du 20e siècle, tandis que d’autres peuvent simplement avoir glissé à l’intérieur du mur. Pam compare sa recherche de poids de remplacement à un marchand de chevaux : elle finit par trouver des combinaisons qui fonctionnent, en ajoutant des rondelles ou des écrous pour obtenir un bon équilibre. Elle remodèle généralement les vieilles poulies avec des pinces, mais si elle en trouve une dont la pointe est assez aiguisée pour couper une corde, elle la remplace entièrement. Qu’elles soient neuves ou anciennes, les poulies ont besoin d’une application régulière de lubrifiant en spray pour fonctionner correctement. En règle générale, dit-elle, vous devez graisser une poulie lorsqu’elle grince. N’importe quel lubrifiant fera l’affaire, mais celui qui est fourni avec une buse de pulvérisation fine est plus facile à appliquer. Si les cordes doivent être remplacées, Pam préfère le coton au nylon, car il est plus authentique et a tendance à moins s’étirer avec le temps. (De plus, le nylon a plus de risques de s’accrocher à une vieille poulie.) Il existe des produits faits sur mesure étiquetés  » cordon de châssis  » et, en règle générale, on peut utiliser un cordon plus léger pour les fenêtres plus petites.

Remettez tout ensemble.

« Vous recommencez essentiellement à zéro », dit Pam. « Vous avez ce merveilleux châssis en bois. Vous avez ce merveilleux cadre en bois. Et ensuite, vous remettez en place autant de choses que vous le pouvez ». Pour refixer les arrêts, Pam choisit des clous de petit diamètre (généralement de calibre 16 ou 18) et juste assez longs (1/2″ à 3/4″) pour faire le travail, afin que les clous ne traversent pas le puits de poids. Elle utilise des clous de finition plus longs pour les garnitures. Et contrairement aux constructeurs d’origine de nombreuses maisons, elle utilise le moins de clous possible. Une fenêtre à guillotine s’assemble dans l’ordre inverse de son démontage. Cela signifie que le châssis supérieur, avec ses cordes, est mis en place en premier, puis les poids sont attachés. À ce stade, Pam effectue un premier contrôle pour vérifier que tout fonctionne correctement. « Y a-t-il quelque chose qui n’est pas à sa place ? » se demande-t-elle. « Est-ce que quelque chose a besoin d’être calé ? » Une fois convaincue que tout est en bon état de marche, elle replace les butées de séparation, le châssis inférieur, puis les butées intérieures. Enfin, elle monte la garniture.

Mise en place pour la sécurité du plomb

Si votre maison a été construite avant 1980, il y a de fortes chances que vos fenêtres contiennent de la peinture à base de plomb. Prenez toujours les précautions de sécurité suivantes lorsque vous travaillez avec des fenêtres peintes :

• Isolez la zone de travail du reste du bâtiment, et installez une zone de confinement sur le sol qui s’étend au moins 5′ au-delà des surfaces de travail dans toutes les directions. Créez le confinement, qui aidera à recueillir et à contenir la poussière et les débris, en enroulant les bords d’une feuille de poly de 6 mils autour de bandes de fourrure de bois de 1″ x 2″.
• Travaillez « mouillé » autant que possible. Vaporisez une surface avec de l’eau avant de couper, gratter ou faire levier sur des surfaces peintes au plomb. Vaporisez les surfaces où tombent la poussière et les débris, et essuyez fréquemment avec des serviettes en papier.
• Portez des chaussons en Tyvek dans la zone de confinement, et enlevez-les en sortant du confinement. Changez de vêtements de travail avant de quitter la zone de travail. Lavez toujours les vêtements de travail séparément de votre linge habituel, et rincez deux fois la machine avant de commencer une autre charge.
• Essuyez la guillotine et vos outils avec un chiffon humide avant de les sortir de la zone de confinement.
• Portez un chapeau, des lunettes de protection et un masque respiratoire (homologué N95 pour les travaux humides, homologué N100 pour les travaux secs) afin de préserver vos cheveux, vos yeux et vos poumons de la poussière. Le respirateur doit être bien ajusté autour de votre visage et couvrir complètement votre bouche et votre nez.
• Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas pendant que vous travaillez. Lavez-vous soigneusement les mains et le visage chaque fois que vous quittez le confinement ou la zone de travail.
• Pour des pratiques de travail sûres pour le plomb plus détaillées, téléchargez « Lead Paint Safety : A Field Guide for Painting, Home Maintenance, and Renovation Work » à l’adresse hud.gov/offices/lead/training/LBPguide.pdf.

Adapté de Save America’s Windows de John Leeke.

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