Comment rétablir l’eau dans un bâtiment hiverné ou fermé

Mettre en marche l’alimentation en eau du bâtiment:

Guide de déshiver. Cet article explique comment remettre l’eau en marche dans un bâtiment qui a été préalablement hiverné ou fermé. Nous incluons des avertissements sur les fuites surprises possibles et ce qu’il faut faire pour éviter les dommages au bâtiment.

Nous fournissons également un INDEX D’ARTICLE pour ce sujet, ou vous pouvez essayer la BOÎTE DE RECHERCHE en haut ou en bas de page comme moyen rapide de trouver l’information dont vous avez besoin.

Les articles de ce site Web répondront à la plupart des questions sur la protection contre le gel de la tuyauterie et d’autres composants de la plomberie et du système de chauffage d’un bâtiment : comment hiverniser un bâtiment pour éviter les tuyaux gelés, et comment dégeler les tuyaux d’alimentation en eau &de drainage, les puits, les réservoirs d’eau &gelés.

Étapes échelonnées de la mise en marche du système d’alimentation en eau pour minimiser les dommages causés par les fuites d’eau dans les bâtiments

Cet article décrit une approche échelonnée, étape par étape, de la mise en marche de l’eau dans un bâtiment où l’alimentation en eau a été coupée pendant un hiver ou pendant une période d’absence. L’approche par étapes nous permet de vérifier chaque zone du bâtiment et chaque appareil sanitaire un par un, ce qui minimise les risques de dégâts d’eau importants, même si une fuite s’est produite alors que le bâtiment était sans surveillance.

Même pour les bâtiments situés dans des zones qui ne sont pas sujettes au gel et aux éclatements de tuyaux, une approche par étapes de la mise en service de l’eau est utile. Un tuyau peut avoir été endommagé ou coupé par des activités de construction, un piège peut avoir été corrodé à travers, ou d’autres dommages de plomberie peuvent être présents même si aucune condition de gel ne s’est produite….

Étape 1 : Réparer toute tuyauterie d’alimentation ou fuite de drain trouvée par inspection visuelle

Les photos ci-dessus montrent deux fuites de tuyaux d’alimentation en eau visuellement évidentes qui doivent être réparées avant que le chauffage à l’eau chaude (en haut à gauche) ou l’alimentation en eau (en haut à droite) puissent être allumés dans ce bâtiment.

Ne pas allumer l’alimentation en eau avant que les tuyaux coupés ou cassés connus aient été réparés. Ce n’est pas tout à fait vrai. Vous pouvez penser que tous les tuyaux coupés ou cassés ont été réparés et ensuite essayer d’allumer l’alimentation en eau du bâtiment.

Etape 2 : Réparez toutes les fuites de tuyauterie de drainage trouvées par inspection visuelle. Remplacez tous les siphons de plomberie ouverts ou endommagés

N’ouvrez pas l’alimentation en eau avant d’avoir également restauré le système de tuyauterie de drainage, y compris tous les siphons d’appareils sanitaires.

Lorsque vous vérifiez et remplacez les siphons de plomberie aux éviers et aux douches ou baignoires où les siphons ont été enlevés pour l’hivernage, vérifiez et remplacez les siphons qui sont corrodés ou en mauvais état.

En effectuant cette réparation maintenant, vous éviterez les fuites de drain gênantes plus tard.

Si vous trouvez de faux siphons de plomberie, comme celui de notre photo (à gauche) fabriqué à partir d’un tuyau de radiateur de voiture, installez plutôt un siphon P et des raccords de plomberie appropriés.

La tuyauterie d’évacuation illustrée n’est pas sécuritaire parce qu’elle ne comporte pas de piège à eau pour empêcher les gaz d’égout de refouler dans le bâtiment ; les taches sur le plancher du meuble-lavabo nous montrent que nous avons eu des antécédents de fuites à ce drain également.

Étape 3 : FERMEz tous les robinets à l’intérieur et à l’extérieur. Fermez l’eau chaude. Fermez les autres vannes d’arrêt de l’alimentation en eau

La fermeture de chaque robinet permet de s’assurer que vous pouvez ouvrir et vérifier chaque appareil individuellement sans être inondé par des fuites dans une zone d’un bâtiment pendant que vous vérifiez ailleurs. N’oubliez pas de fermer les robinets des tuyaux extérieurs ainsi que tous les robinets intérieurs.

Si le bâtiment a été hiverné et que les tuyaux ont été vidés, il y a de fortes chances que tous les robinets et vannes aient été laissés « ouverts ».

N’ouvrez pas l’alimentation en eau avant d’avoir fermé tous les drains des tuyaux d’alimentation qui ont été laissés ouverts.

Vérifier &fermer la vanne d’entrée d’eau de votre chauffe-eau et fermer la vanne d’entrée du côté froid – qui devrait être la seule vanne du chauffe-eau (les vannes sur les tuyaux d’entrée et de sortie ne sont pas sûres et risquent de provoquer une explosion du chauffe-eau).

C’est un endroit pratique pour fermer toute l’alimentation en eau chaude du bâtiment – une étape qui nous permet de tester d’abord la tuyauterie d’alimentation en eau froide pour les fuites avant de passer à la vérification de la tuyauterie d’alimentation en eau chaude.

Notre photo (à gauche) montre que le robinet d’arrêt jaune du chauffe-eau est en position « ouverte » et doit être fermé pour la procédure dont nous discutons.

Vérifier la soupape de sécurité de pression/température du chauffe-eau :

Si le chauffe-eau est muni d’un levier manuel qui ouvre la soupape de sûreté de pression/température du chauffe-eau, assurez-vous que ce dispositif de sécurité a également été fermé à sa position normale avant d’ouvrir l’eau du bâtiment.

Notre photo (à gauche) montre une soupape de sûreté pression/température sur un chauffe-eau au gaz qui est dans sa position normale, « fermée ».

La soupape de sûreté est parfois laissée « ouverte » avec le levier métallique pointé « vers l’extérieur » ou en position horizontale pour maintenir la soupape en position ouverte lors de la vidange du réservoir du chauffe-eau. Cette mesure permet à l’air de pénétrer dans le réservoir afin que l’eau puisse s’écouler du réservoir. Si la vanne du chauffe-eau n’est pas remise en position fermée, l’eau s’écoulera simplement lorsque le réservoir sera à nouveau rempli.

À moins d’être un plombier et d’avoir une vanne de décharge de rechange sous la main, il est préférable de laisser cette vanne tranquille.

Fixez les vannes d’arrêt de la zone des tuyaux d’alimentation de la plomberie du bâtiment : Tout d’abord, si le bâtiment a des vannes de contrôle d’alimentation en eau supplémentaires qui ferment l’eau à diverses zones du bâtiment, fermons chacune d’entre elles afin de pouvoir les ouvrir ultérieurement une par une. Si le bâtiment a été hiverné dans un climat glacial, il est probable que toutes ces vannes aient été laissées ouvertes pour drainer la tuyauterie plus tôt.

Si vous ne pouvez pas fermer une vieille vanne d’arrêt d’eau corrodée, ne la forcez pas car vous pourriez la casser et causer un problème plus grave. Ajoutez simplement cette vanne à votre liste de réparations de plomberie nécessaires.

Etape 4 : Ouvrez l’alimentation en eau du bâtiment à la vanne principale

Alimentation en eau municipale ou communautaire : si votre eau est alimentée par une conduite municipale, ouvrez l’eau à la vanne d’arrêt d’eau principale.

Regardez les fuites au niveau de la vanne d’arrêt d’eau elle-même, puis regardez et écoutez les autres fuites comme nous le décrivons plus en détail ci-dessous.

Arrêtez, regardez et écoutez les fuites au niveau de la vanne principale d’eau ou de la pompe à eau et du réservoir d’eau. Regardez et écoutez également les fuites dans la tuyauterie d’alimentation à proximité.

Systèmes de puits privés et de réservoirs d’eau : si votre eau est fournie par un puits privé, prenez ces mesures supplémentaires :

Fixez la vanne d’arrêt d’eau au réservoir d’eau. Il s’agit de la vanne qui laisse sortir l’eau du réservoir d’eau pour alimenter la tuyauterie du bâtiment. La plupart des réservoirs d’eau sous pression n’auront qu’une valve de sortie du réservoir entre le réservoir et la tuyauterie d’alimentation en eau du bâtiment.

Sur notre photo, la valve d’eau au bas de ce réservoir sous pression est en position « ouverte » – la poignée est parallèle au tuyau.

Pour la procédure que nous commençons ici, cette valve aurait dû être laissée en position haute ou fermée.

S’assurer que toute valve entre la pompe à eau et l’entrée du réservoir d’eau sous pression est en position ouverte : Mais certains systèmes comprennent une fermeture supplémentaire entre la pompe à eau et l’entrée du réservoir d’eau.

Si cette vanne est fermée et que la pompe se met en marche, selon l’endroit exact où le commutateur de contrôle de la pression de la pompe est installé, la pompe peut se mettre en marche et s’arrêter rapidement par court-circuit ou elle peut même être endommagée ou faire éclater une pièce ou un tuyau – une condition dangereuse. Assurez-vous que toutes les vannes entre la pompe à eau elle-même et l’entrée du réservoir d’eau de la pompe à eau ou du puits sont en position ouverte.

Devons-nous amorcer la pompe à eau ? Si la pompe à eau se trouve en surface dans le bâtiment ou dans un puits, il se peut qu’elle soit sèche et qu’il faille l’amorcer par un orifice d’entrée d’amorçage sur la pompe elle-même.

Notre photo (à gauche) montre une pompe à jet à deux lignes qui devra être amorcée par son bouchon supérieur si elle a été vidée et laissée sèche pendant la fermeture du bâtiment ou l’hivernage.

Si l’eau du bâtiment est fournie par une pompe privée et un système de puits, vous devrez peut-être apporter de l’eau pour réamorcer la pompe du puits.

Ne laissez pas une pompe de puits fonctionner « à sec » pendant plus de 30 secondes ou vous risquez d’endommager la roue, les roulements ou d’autres pièces internes de la pompe à eau.

Si la pompe à eau est une unité submersible, elle est située dans le tuyau du puits et sous l’eau – elle n’a pas besoin d’être amorcée.

Mettez la pompe à eau en marche. La pompe devrait se mettre en marche, pressuriser le réservoir d’eau et s’éteindre.

Si la pompe se met en marche mais ne s’éteint pas, vérifiez que la vanne d’arrêt fournissant l’eau au bâtiment est bien fermée – sinon votre système peut pomper l’eau d’un robinet ouvert ou d’un tuyau d’eau éclaté qui fuit.

Si vous avez d’autres problèmes avec la pompe de puits qui ne se met pas en marche, qui ne s’arrête pas ou qui n’atteint pas une pression d’eau normale, consultez les articles de diagnostic

à POMPES D’EAU &RÉSERVOIRS
et DIAGNOSTIC DE PERTE DE PRESSION D’EAU &RéPARATION.

Arrêtez-vous, regardez et écoutez les fuites au niveau de la vanne principale d’eau ou de la pompe à eau et du réservoir d’eau. Regardez et écoutez également s’il y a des fuites dans la tuyauterie d’alimentation à proximité. S’il n’y avait pas d’autres vannes d’arrêt vers des zones individuelles du bâtiment, regardez et écoutez les fuites dans la tuyauterie d’alimentation dans tout le bâtiment avant de continuer à vérifier les appareils de plomberie individuels (étape 6- ci-dessous).

Bien sûr, si vous détectez une fuite dans l’équipement d’alimentation en eau, les réservoirs ou le système de tuyauterie, coupez immédiatement l’alimentation en eau et éliminez tout déversement avant de commencer la réparation de la fuite.
Voir RÉPARATIONS DE FUITES DE TUYAUX

Étape 5 : Ouvrez les vannes d’arrêt d’eau qui alimentent chaque zone individuelle du bâtiment, une par une

Si plusieurs vannes d’eau ont été fermées pendant la fermeture du bâtiment, ouvrez-les une par une, en vérifiant les fuites dans chaque zone individuelle du bâtiment avant de continuer.

Si votre bâtiment est simple, avec seulement quelques zones où des tuyaux et des appareils de plomberie sont présents, vous pouvez omettre certaines des étapes détaillées que nous décrivons ici, rechercher les fuites et passer à l’étape 6.

Arrêtez-vous, regardez et écoutez les fuites au niveau des tuyaux et des appareils d’alimentation en eau dans chaque zone individuelle du bâtiment alimentée par la vanne d’eau que vous avez ouverte.

Si les appareils de plomberie individuels tels que les toilettes et les éviers ont des vannes d’arrêt d’eau chaude et d’eau froide individuelles, celles-ci sont généralement laissées en position  » ouverte « , à moins que quelqu’un ne sache déjà que l’appareil fuit.

Notre photo (à gauche) montre un robinet qui goutte. Il s’agira d’une réparation de fuite moins prioritaire qu’une fuite dans un tuyau d’alimentation, car le goutte-à-goutte envoie l’eau dans les drains du bâtiment, et non dans les murs, les plafonds ou les planchers du bâtiment – à condition que les tuyaux de drainage ne fuient pas non plus.

Étape 6 : Allumer et tester les appareils de plomberie individuels – test bref

Une fois que vous êtes sûr qu’il n’y a pas de fuites évidentes dans la tuyauterie d’alimentation du bâtiment, testez le fonctionnement de chaque appareil de plomberie individuel en ouvrant son robinet, d’abord l’eau froide, puis l’eau chaude ; recherchez une alimentation et un drainage fonctionnels, mais ne faites couler qu’un quart ou deux d’eau d’abord, en vérifiant que le piège de l’appareil ne fuit pas.

Notre photo (à gauche) montre un robinet d’alimentation de toilettes remis en marche pour tester cet appareil sanitaire.

Arrêtez-vous, regardez et écoutez les fuites.Ne partez pas après avoir ouvert l’eau dans un bâtiment précédemment hiverné ou fermé avant d’avoir passé un certain temps à regarder et à écouter les fuites, y compris le sifflement, le jaillissement ou simplement le goutte-à-goutte d’un tuyau d’alimentation en eau qui peut avoir éclaté caché dans une cavité de mur ou de plafond.

Étape 7 : Test de fuite des drains : test d’eau complet à chaque appareil de plomberie

Une fois que nous avons vu que les siphons de l’évier et de la baignoire ne fuient pas, allez-y et utilisez les appareils de plomberie normalement. Lorsque plusieurs gallons ou plus d’eau ont coulé dans le drain d’un appareil, vérifiez s’il y a des fuites visibles ou des bruits d’égouttement provenant de la tuyauterie de drainage du bâtiment.

Certaines fuites lentes dans la tuyauterie d’alimentation ou la tuyauterie de drainage sont plus difficiles à détecter – nous les décrivons à la section Types de fuites dans les tuyaux d’alimentation et de drainage de l’eau.

Arrêtez-vous, regardez et écoutez les fuites.

Veillez-y : Ne partez pas après avoir ouvert l’eau dans un bâtiment précédemment hiverné ou fermé avant d’avoir passé un certain temps à regarder et à écouter les fuites, y compris le sifflement, le jaillissement ou simplement le goutte-à-goutte d’un tuyau d’alimentation en eau qui peut avoir éclaté caché dans une cavité de mur ou de plafond.

Commentaires du lecteur & Q&A

Le 2020-04-03 16 : – par (mod) – quand est-il sûr d’ouvrir l’eau à une cabine saisonnière au Minnesota ? Considérez la profondeur de gel !

Hi Gayle.
La réponse à la question « quand ou à quelle température est-il sécuritaire d’ouvrir l’eau à une cabine au Minnesota » est
… cela dépend ….
– de l’endroit du Minnesota où se trouve votre cabane et de la profondeur de gel et des températures dans cette zone, y compris s’il y avait ou non une épaisse couche de neige qui réduit la profondeur de gel
– de la profondeur à laquelle vos tuyaux d’eau vers votre cabane sont enterrés ; si les tuyaux se trouvent dans le premier mètre du sol, ce dernier se réchauffe en premier lorsque les températures extérieures sont supérieures au point de congélation, tandis que les tuyaux enfouis profondément dans le sol nécessiteront un réchauffement et un dégel plus importants
À Hibbing ou à Embarrass MN, où les températures sont les plus froides, le niveau de gel du sol peut atteindre 6 à 8 pieds de profondeur. Même lorsqu’il fait plus froid à l’extérieur, il peut falloir quelques semaines ou plus pour que les sols se réchauffent suffisamment pour que l’eau reposant dans un tuyau d’alimentation en eau ne gèle pas solidement.
À Two Harbors, nous avons mis en place des raccords de tuyaux d’arrosage il y a deux jours (le jour des poissons d’avril comme vous le verrez ci-dessous) alors que les températures oscillent autour de 30 degrés la nuit. Mais cet endroit (photo ci-dessous) est juste au bord du grand lac où les températures sont plus modérées que plus loin dans les terres.

Attention : Le poisson d’avril ! Comme vous pouvez le voir sur notre photo juste en dessous, le temps et les conditions de gel dans le nord du Minnesota peuvent changer rapidement.

Juste un jour après notre première photo de notre tuyau d’arrosage extérieur nouvellement connecté, ce site a connu du temps de gel et de nouvelles chutes de neige.
Juste en dessous, j’ajouterai quelques données techniques sur les profondeurs de gel à travers le Minnesota, bien que malheureusement nous n’ayons pas encore ces données pour 2020.

Les profondeurs que j’ai données plus haut sont pour des conduites d’eau typiques du Minnesota, où les foreurs de puits et les plombiers prennent soin de placer les conduites d’eau *en dessous* de la plus grande profondeur de gel prévue.
Si votre cabine a un système d’eau de retour qui élimine l’eau de ses conduites d’alimentation après utilisation, alors, bien sûr, vous pouvez ouvrir l’eau en toute impunité.
La PROFONDEUR DU GEL au MINNESOTA (jusqu’en 2018) nous donne des données sur la profondeur du gel et les temps de dégel dans tout l’État, que l’on trouve sur InspectApedia.com à
mais attention : le DNR n’a pas encore affiché les données sur la profondeur du gel du sol pour l’hiver actuel de 2019-2020.

Ajout de données sur la neige, la température et le gel au Minnesota pour 2020
« Les lacs, rivières et complexes de zones humides du Minnesota continuent d’être couverts de glace. En général, les lacs ont gelé pour la première fois au début du mois de décembre. La glace des lacs et des rivières n’est jamais complètement sûre.

Le 4 mars, le lac Supérieur était couvert de glace à 6,3 %, un pourcentage beaucoup plus faible pour cette date que l’année dernière. Au début du mois de mars 2019, le lac Supérieur était couvert de glace à 93,5 %.

La couverture de glace maximale pour le lac Supérieur se produit généralement à la fin de février. »
« Les perspectives de température pour mars indiquent une forte probabilité de températures supérieures à la normale. Les températures maximales normales de mars grimpent de près de 30 degrés au début du mois jusqu’à des températures basses à moyennes de 40 degrés à la fin du mois.

Les minima normaux de mars commencent le mois dans les chiffres simples au-dessus de zéro dans l’extrême nord et dans les dizaines dans le sud. À la fin du mois de mars, les minima normaux sont de l’ordre de 20 dans le nord et de près de 30 dans le sud. »
– récupéré le 2020/04/03, source originale : MN DNR https://www.dnr.state.mn.us/hydroclim/hydroclim-minnesota-early-march-2020.html
La ligne de fond : si votre sol n’est plus gelé à la profondeur à laquelle vos tuyaux d’eau sont enterrés, il est assez sûr d’ouvrir l’eau à votre cabine du Minnesota.

Le 2020-04-03 par Gayle – Quelle doit être la température avant d’ouvrir l’eau dans une cabine?

Quelle doit être la température avant d’ouvrir l’eau dans une cabine. Le sol doit-il être dégelé ou la température du soir doit-elle être supérieure au point de congélation ? Je vis dans le Minnesota

Sur 2020-01-09 – par (mod) –

En général, c’est une vanne fermée quelque part, parfois ce sont des débris qui bouchent une vanne ou un coude.

Le 2020-01-08 par James

J’ai rallumé mon eau, toutes les douches les toilettes et les robinets du bas fonctionnent correctement mais mes robinets de cuisine et de salle de bain de l’étage ne coulent pas

Le 2017-03-01 – par (mod) – peu ou pas d’eau sortant des robinets.

Sue:
Si le temps a été au-dessus du point de congélation, alors il y a une valve fermée quelque part. Commencez par suivre les tuyaux d’eau là où ils entrent dans la maison – voyez s’il y a un robinet extérieur (robinet) que vous pouvez ouvrir – cela vous permettra de savoir si l’eau arrive dans la maison.

Le 2017-02-28 par Sue

Vendre la maison. J’ai déménagé en septembre. Le service des eaux de la ville a fait un changement de compteur intérieur obligatoire à la mi-septembre. La ville a fait couper l’eau dans la rue. J’ai hiverné la maison avant que le temps froid n’arrive en novembre. J’ai eu une inspection septique de titre V le mois dernier qui a passé.

La ville a remis l’eau dans la rue il y a quelques semaines. Je suis allé à la maison hier pour déshiver pour l’inspection de la maison. Il y avait peu ou pas d’eau sortant des robinets.

Le service des eaux de la ville est venu à la maison aujourd’hui pour s’assurer que l’eau était rétablie dans la rue et/ou qu’il n’y avait pas de problèmes avec le nouveau compteur installé. Le service des eaux n’a pas pu comprendre quel était le problème. Des idées ??

Le 2016-06-21 – par (mod) – Lorsque la maison est hivernée, dois-je d’abord faire couper les services publics ou sont-ils sur ?

Je ne sais pas quelle direction nous prenons ici, Rain. Si vous voulez dire que la maison est déjà hivernée, je ne ferais pas ouvrir l’eau avant d’avoir un plombier sur place pour d’abord couper l’eau dans le bâtiment et ensuite, lorsque l’eau est ouverte pour des tests, pour trouver et arrêter les fuites immédiatement.

Le 2016-06-20 par Rain

Lorsque la maison est hivernée, dois-je d’abord faire couper les services publics ou sont-ils sur c’est une vente à découvert &J’essaie juste de mettre tous mes points sur les I &croiser mes t J’AI mon propre homme à tout faire ???

Le 2015-06-09 – par (mod) –

R.H.
Comme vous j’en déduis que la tache rouge n’est peut-être pas du fer mais pourrait être une bactérie. Si c’est le cas, choquer la plomberie et le réservoir d’eau pourrait être un remède, même s’il sera difficile de rincer convenablement.
J’envisagerais d’abord d’apporter un échantillon d’eau à un laboratoire pour une analyse diagnostique.

Le 2015-06-09 par r.hajifiruz

J’ai récemment déshivernisé ma cabine après deux hivers. Lorsque je l’ai hivernée la dernière fois et que j’ai vidé le réservoir de mon puits, j’ai noté une bonne quantité de sable/sédiments. Lors de la remise en route du puits cette année, j’ai rempli et vidangé le réservoir du puits plusieurs fois mais j’ai continué à obtenir une eau brune rouillée à la fin de la vidange complète du réservoir.

Non sûr si c’était de la rouille ou des sédiments de sable j’ai chloré le puits. J’ai un robinet extérieur devant mon réservoir de puits que je peux faire couler l’eau de mon puits directement par le robinet sans passer par le réservoir de puits ,

L’eau sort propre. Si je fais passer l’eau du puits par le réservoir, l’eau sort ce qui semble être propre aussi, Cependant, si je ferme le puits et ouvre le drain au bas du réservoir, l’eau décargée qui s’écoule passe d’un jaune clair à un brun foncé.

J’ai essayé de rallumer le puits pendant quelques secondes pour permettre à une petite amonunt d’eau de revenir dans le réservoir et ensuite de le drainer à nouveau seulement pour trouver cette même décharge brun foncé.

J’ai fait cela plusieurs fois avec les mêmes résultats. Le puits est d’environ 10 ans 5″ tout pvc casing ainsi que pvc et les lignes de laiton et les raccords au réservoir (marque Champion 62 g). Je commence à me demander si certains sédiments resteront toujours au fond du réservoir et si c’est normal ou s’il y a un autre problème. Tous les commentaires suggestions seraient appréciés.

Question : combien de temps pour qu’un joint de colle de tuyau en pvc sèche avant d’ouvrir l’eau

(20 février 2015) Champ a dit:
Un tuyau d’eau en pvc dans le sous-sol a gelé et s’est brisé. L’eau a été coupée au niveau de la route. L’eau a été coupée, le tuyau en PVC a été coupé et collé. La température est maintenant de -20. Je dois ouvrir l’eau. Combien de temps faut-il pour ouvrir l’eau ? Le pot de colle indique 2 heures de séchage. Faut-il mettre un chauffage électrique dans la pièce pour faciliter le séchage ? Lorsque nous ouvrons l’eau, devons-nous tourner d’un quart de tour jusqu’à l’ouverture complète ou juste l’ouvrir ?

Réponse : La prise de la colle des canalisations en PVC par rapport au temps de durcissement : quand est-il sûr d’ouvrir l’eau &à quelle pression ? Rôle de la température dans le temps de durcissement des joints en PVC.

Champ : une réponse précise dépend de la connaissance du diamètre du tuyau que vous encollez et d’autres détails ainsi que de la connaissance du soin apporté à la préparation et à l’assemblage des joints. Si nous supposons que vous collez un tuyau d’alimentation en eau domestique dont le diamètre ne dépasse pas 1 1/4″ et à 20F, vous devez attendre une demi-heure avant d’ouvrir votre alimentation en eau. Cette spécification est bonne pour des conditions typiques pour des pressions allant jusqu’à 160 psi.

L’ajout de chaleur aidera effectivement à durcir si le joint collé. Le risque d’ouvrir l’eau trop tôt est susceptible de provoquer un joint de colle raté.Voyons ce que les fabricants de colle disent sur le temps de séchage de la colle.

Attention : pour un chiffre précis sur le temps de séchage de la colle PVC pour votre cas spécifique, assurez-vous de vérifier l’étiquette de votre produit particulier.

Les détails sont à PVC & CPVC PIPE GLUING SPECIFICATIONS

Question : après avoir allumé l’eau, nous obtenons seulement du froid, pas de chaud

17 mars 2015 Bill a dit:
Après que la maison ait été hivernée, j’ai allumé l’eau dans la maison, obtenant de l’eau froide du robinet froid mais pas d’eau du robinet chaud. Avoir un puits et une fosse septique.

Reply:

Bill

Sonne comme si l’eau chaude pouvait être coupée, peut-être à l’entrée du chauffe-eau. Le réservoir du chauffe-eau a-t-il été vidangé ?

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• Protections contre le gel des toilettes chimiques
• DE-.HIVER un bâtiment
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  • Réparation de tuyauteries fuyardes
  • DRAINS &Restauration de trappes
  • Tuyauteries gelées
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  • Mise en marche du système de chauffage
  • Mise en marche de l’adoucisseur/traitement de l’eau
  • Mise en marche de l’alimentation en eau
• Drains & RESTAURATION DES TRAPES pour poursuivre les procédures de déshivernage des bâtiments.
• FAUCHETTES, BRIDES DE TUYAUX EXTÉRIEURS
• FORCE DE CRÉATION DE LA GLACE
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• GEL DU SYSTÈME AÉROBIQUE SEPTIQUE ou D’ALIMENTATION EN EAU
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• PROTECTION CONTRE LE GEL DES EAUX GRISES
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