Comment photographier une éclipse lunaire

De temps en temps, la Lune tombe dans l’ombre de la Terre, ce qui entraîne une éclipse lunaire. Bien que les éclipses lunaires aient lieu plus souvent que les éclipses solaires, vous pourriez quand même vouloir faire l’expérience de regarder et potentiellement de photographier ce phénomène quelque peu rare et d’une beauté stupéfiante. Je prends des photos d’éclipses lunaires partielles et totales depuis plusieurs années maintenant et j’ai décidé de documenter mes expériences et les défis que j’ai rencontrés pour le bénéfice de nos lecteurs. Dans cet article, je vais faire de mon mieux pour expliquer comment photographier une éclipse lunaire en détail.

Les bases de la photographie de la Lune

Avant de lire les informations ci-dessous, je vous recommande vivement de lire mon article « Comment photographier la Lune », où vous trouverez de nombreuses informations (notamment les réglages de l’appareil photo) sur le sujet. Vous en aurez besoin tout en capturant le début et la fin d’une éclipse lunaire, lorsque la Lune est partiellement éclairée par le Soleil.

Photographie de la séquence

Une chose que vous devez décider, c’est si vous voulez photographier la séquence entière de l’éclipse lunaire, ou juste la période de totalité lorsque la Lune est de couleur orange / rouge. Je recommanderais personnellement de documenter l’ensemble du processus, du début à la fin, afin d’avoir des images de la pleine Lune, puis d’une éclipse partielle, puis d’une éclipse totale, puis d’une éclipse partielle à nouveau, pour revenir à la pleine Lune à la fin de l’éclipse. L’avantage d’avoir toute la séquence en images, c’est que vous pouvez plus tard combiner les images ensemble comme ceci :

Vous devrez cependant être très patient – il m’a fallu environ quatre heures au total pour capturer la Lune du début à la fin de l’éclipse. La nuit était assez froide, mais j’étais dehors avec un groupe de photographes et nous avons décidé de documenter toutes les phases de l’éclipse avec nos appareils photo. Après avoir terminé, nous avons décidé de nous rendre à un point de vue où nous avons photographié la scène ci-dessus séparément comme un panorama, afin de créer un seul composite que vous voyez ci-dessus. Il est important de noter que la Lune est beaucoup plus grosse sur l’image que dans la réalité. Si j’avais gardé la Lune à sa taille réelle par rapport au paysage, elle aurait paru minuscule. Certains photographes choisissent de photographier des scènes réelles avec des super téléobjectifs, sans redimensionner le paysage ou la Lune. De telles photographies demandent beaucoup de planification et d’efforts (il faut souvent qu’une éclipse de Lune ait lieu près de l’horizon pour qu’elle corresponde à un paysage), mais offrent une expérience beaucoup plus gratifiante. Une bonne planification est extrêmement importante dans de tels cas. Des outils et des applications fiables qui permettent de prévisualiser l’emplacement de l’éclipse lunaire doivent être utilisés pour obtenir les meilleurs résultats, comme expliqué ci-dessous.

Planification

Que votre objectif soit de simplement photographier la Lune pendant une éclipse, ou de photographier une scène avec la Lune au moment de l’éclipse, une planification adéquate est importante et ne doit pas être négligée. Il existe de nombreux logiciels et applications pour smartphone que vous pouvez utiliser à des fins de planification, mais les deux applications que j’utilise le plus sont PhotoPills et The Photographer’s Ephemeris. Lorsque je fais de la photographie de nuit, il m’arrive aussi de lancer Star Walk, mais uniquement si j’ai besoin de trouver un objet particulier dans le ciel. Être capable de voir exactement où la Lune va se lever est très important – cela rendra le travail de repérage d’un emplacement beaucoup plus facile.

Alors que je dirigeais un groupe de photographes dans le parc national de la Vallée de la Mort, j’espérais vraiment que le ciel se dégagerait pendant l’éclipse lunaire totale du 20 janvier 2019. Le temps a été assez orageux pendant quelques jours au début de mon atelier, mais le jour de l’éclipse semblait prometteur, avec un ciel qui s’ouvrait dans la soirée. Tout en vérifiant les bulletins météorologiques toutes les quelques heures, j’ai également utilisé l’application PhotoPills sur mon smartphone pour savoir exactement où la Lune serait située dans le ciel pendant l’éclipse lunaire. L’utilisation de la fonctionnalité de réalité augmentée nocturne (Night AR) de l’application m’a permis de localiser précisément l’emplacement de la Lune.

Après avoir réalisé que je ne serais pas en mesure de trouver un sujet assez haut dans les environs pour pouvoir l’utiliser comme premier plan, j’ai pris la décision de sauter le processus de repérage et de me concentrer uniquement sur la photographie de l’éclipse lunaire avec mon super téléobjectif. Cependant, si j’avais trouvé un sujet de premier plan très haut, j’aurais pu photographier l’éclipse par-dessus. Au lieu de cela, j’ai regardé d’où la Lune allait se lever et j’ai décidé de photographier une scène de paysage face à la Lune lorsqu’elle se lèverait :

Comme vous pouvez le voir, c’était une soirée assez brumeuse – pas particulièrement idéale pour photographier une éclipse lunaire ! Alors que la Lune se levait au-dessus des montagnes lointaines, les nuages dans le ciel étaient trop épais, ce qui posait un problème pour obtenir un cliché clair de la Lune. Les prévisions météorologiques annonçaient tout de même une nuit claire. J’ai regardé l’horizon et le ciel semblait en effet assez clair à cet endroit. Après environ une heure, le ciel s’est effectivement dégagé en grande partie – juste à temps pour le début de l’éclipse lunaire !

Gardez donc tout cela à l’esprit. Lorsque vous planifiez une éclipse lunaire, faites toujours très attention aux prévisions météorologiques – vous pourriez avoir besoin de vous déplacer vers un endroit différent avec une couverture nuageuse moins importante.

Équipement de caméra et objectifs

Lorsqu’il s’agit de photographier une éclipse lunaire, le type d’équipement que vous utilisez joue un rôle énorme. Photographier une éclipse lunaire n’est pas la même chose que photographier la Lune pour une raison majeure : le manque de lumière. Lorsque vous photographiez la Lune éclairée par le Soleil, elle est généralement si lumineuse que vous pouvez facilement utiliser des vitesses d’obturation rapides et une faible sensibilité ISO, sans avoir à vous soucier du bruit et du flou de mouvement. Photographier une éclipse lunaire est beaucoup plus difficile, car la Lune devient très sombre lorsqu’elle se trouve dans l’ombre de la Terre. Non seulement vous devrez réduire considérablement votre vitesse d’obturation, mais vous devrez également augmenter la sensibilité ISO de votre appareil photo à une valeur beaucoup plus élevée, surtout si vous utilisez des objectifs longs de plus de 300 mm. Avoir un bon reflex numérique ou un appareil photo sans miroir qui peut gérer le bruit à des niveaux ISO élevés aidera certainement.

En ce qui concerne les objectifs, les objectifs plus longs magnifieront davantage la Lune et fourniront quelques bons détails pour vos photos. Donc, à moins que vous ne prévoyiez de capturer la Lune avec un élément de premier plan, je vous recommande d’utiliser l’objectif le plus long de votre arsenal. Mais un objectif plus long présente un autre problème pour la photographie de la Lune – vous devrez utiliser une vitesse d’obturation rapide pour obtenir des images sans flou de la Lune, car elle se déplace très rapidement.

Sans aucun doute, la meilleure chose que vous puissiez faire pour photographier l’éclipse lunaire est de vous procurer un tracker équatorial, tel que le SkyGuider Pro d’ioptron :

J’ai déjà tenté de photographier la Lune sans tracker et je me suis toujours retrouvé à lutter avec les réglages de l’appareil photo au moment de l’éclipse lunaire totale. Même avec une vitesse d’obturation très lente de 1 seconde (qui était à peine suffisante pour garder le flou de mouvement sous contrôle), j’ai dû augmenter l’ISO de mon appareil photo à 3200, à quel point la quantité de bruit dans les images était trop importante pour être traitée. Avec un tracker équatorial, une fois que vous l’avez configuré pour suivre la Lune, vous pouvez prendre de très longues expositions sans avoir à vous soucier de la vitesse d’obturation, puisque la configuration s’ajuste automatiquement aux mouvements de la Lune. En outre, vous n’avez pas à vous préoccuper constamment de réajuster votre composition toutes les quelques minutes. La tâche la plus importante sera de s’aligner correctement et précisément sur l’étoile polaire – une fois que vous l’aurez fait, le reste sera un jeu d’enfant. Avec le tracker, j’étais facilement en mesure de prendre des expositions de 10 à 20 secondes à ISO 64 – ISO 200, ce qui m’a permis de prendre des images sans problèmes de bruit à traiter en post-traitement.

Un bon tracker équatorial n’est pas seulement utile pour photographier les éclipses lunaires. J’ai déjà utilisé la même configuration pour photographier une éclipse solaire, ainsi que pour photographier la Voie lactée et cela a fonctionné étonnamment bien. Si vous aimez photographier le ciel nocturne, vous devriez sérieusement envisager d’investir dans un tel appareil. En fait, au lieu de dépenser beaucoup d’argent en achetant des objectifs coûteux conçus pour l’astrophotographie, je recommanderais de commencer par un tracker !

Si vous n’avez pas l’intention d’obtenir un tracker équatorial, vous pouvez toujours photographier avec succès l’éclipse lunaire. Voir les instructions ci-dessous pour plus de détails.

Paramètres de l’appareil photo

Lorsque vous photographiez une Lune brillante, une bonne exposition de départ est généralement autour de 1/125-1/250e de seconde @ f/8, ISO 100. Lorsqu’une éclipse commence, cette exposition devrait fonctionner parfaitement pour exposer la partie brillante de la Lune, tandis que la partie sombre de la Lune ne sera pas du tout visible. À un moment donné, vous devrez modifier votre vitesse d’obturation pour exposer le côté sombre, tout en surexposant le côté lumineux de la Lune, comme sur cette image :

J’ai découvert que la différence d’exposition entre le côté lumineux et le côté sombre de la Lune était un énorme 8 stops complets ! Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si vous obteniez une excellente exposition de la Lune éclairée par le Soleil à 1/250e de seconde à ISO 200, pour capturer la partie de la Lune qui est dans l’ombre de la Terre, vous devrez photographier à 1 seconde @ ISO 200 (1/125 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 -> 1) !

C’est la partie où la longueur focale de votre objectif devient votre ennemi. Plus l’objectif est long, plus vous devez vous préoccuper de deux problèmes majeurs : la vitesse d’obturation et le bougé de l’appareil. Un objectif long (plus de 300 mm) fera grossir la Lune sur votre photo, ce qui signifie en même temps que la Lune se déplacera très rapidement dans votre cadre. L’utilisation d’une vitesse d’obturation lente est évidemment inacceptable, car les caractéristiques de la Lune apparaîtront floues en raison du flou de mouvement. Par conséquent, votre seul choix (à part l’acquisition d’un tracker équatorial motorisé) est de photographier à l’ouverture maximale et d’augmenter l’ISO de l’appareil photo à un chiffre élevé. Dans l’exemple ci-dessus, pour augmenter ma vitesse d’obturation à seulement 1/15e de seconde, je devrais prendre des photos à 3200 ISO, ce qui entraînerait beaucoup de bruit, surtout si je prenais des photos avec un appareil à petit capteur.

Donc, quelle devrait être votre vitesse d’obturation ? Cela dépend de la longueur focale de votre objectif. Si vous photographiez à 300 mm sur un boîtier à facteur de recadrage 1,5x en utilisant un objectif 70-300 mm, prenez des photos à des vitesses d’obturation plus rapides que 2 secondes. Si vous utilisez un objectif plus long, vous devrez utiliser des vitesses d’obturation encore plus rapides pour obtenir une image non floue de la Lune. Je photographiais à 560 mm (un objectif de 400 mm avec un téléconvertisseur 1,4x) avec un appareil photo plein format de 12 MP et j’ai constaté que ma limite était d’environ une demi-seconde (1/2) avant que la Lune ne commence à être floue. Si vous avez un appareil photo haute résolution avec un capteur de 30+ MP, vous devrez peut-être utiliser des vitesses d’obturation encore plus longues pour éviter de rendre la Lune floue.

Jetez un coup d’œil à la photo de recadrage ci-dessous à 2 secondes pour voir à quel point la Lune est devenue floue :

Et cela avec moi photographiant sur un trépied en utilisant un déclencheur à distance, plus Mirror Up avec un intervalle d’environ 1 seconde après avoir relevé le miroir ! Donc, ce n’est certainement pas le bougé de l’appareil photo que vous regardez dans la photo ci-dessus – c’est le flou de mouvement. En parlant de bougé d’appareil, vous devez absolument vous assurer que vous tirez parti de toutes les capacités de votre appareil photo pour minimiser le bougé, en particulier lorsque vous photographiez avec de longs super téléobjectifs.

Il va sans dire que votre appareil photo doit être solidement monté sur votre trépied et que vous ne devez pas déclencher l’obturateur avec votre main. Vous pouvez soit utiliser un déclencheur à distance en combinaison avec le mode « miroir relevé » pour réduire le bougé de l’appareil, ou si vous avez un appareil photo plus avancé qui prend en charge des fonctions telles que le mode de retardement de l’exposition et l’obturateur électronique à rideau avant, vous pouvez utiliser ces fonctions pour réduire, voire éliminer le bougé de l’appareil. Enfin, n’oubliez pas de désactiver la stabilisation d’image / réduction de vibration lorsque votre objectif est monté sur un trépied.

N’oubliez pas que prendre des photos de la Lune à moitié ou au quart de lumière est relativement facile, car vous avez encore pas mal de lumière avec laquelle travailler. Une fois que la Lune entre dans l’ombre ombrale de la Terre et que la totalité commence, c’est là que vous rencontrerez le plus de problèmes. En fonction de la luminosité de la Lune pendant cette phase, vous devrez ajuster votre exposition en conséquence. Lors de la dernière éclipse totale de Lune, ceux qui, autour de moi, n’avaient pas de tracker équatorial ont dû ouvrir complètement le diaphragme et prendre des photos entre 1600 et 3200 ISO, ce qui a ajouté pas mal de bruit à leurs images. Gardez toujours à l’esprit qu’il est préférable d’avoir du bruit que du flou de mouvement dans les images. Si le bruit peut être traité en post-traitement, une photographie floue ne peut pas être sauvegardée.

Voici mes recommandations pour une configuration et des réglages d’appareil photo appropriés :

1. Utilisez l’objectif le plus long sur lequel vous pouvez mettre la main. S’il est compatible avec un téléconvertisseur, vous pourriez vouloir l’utiliser.
2. Lorsque vous utilisez un objectif lourd, montez toujours l’objectif sur un trépied plutôt que sur l’appareil photo.
3. Utilisez un trépied stable et une tête de trépied solide qui peut facilement supporter le poids de votre appareil photo + objectif.
4. Si votre appareil photo dispose de la fonction EFCS, assurez-vous de l’activer et d’utiliser le mode particulier de l’appareil photo qui en tire parti afin d’éliminer le choc de l’obturateur.
5. Si votre appareil photo ne dispose pas de la fonction EFCS, utilisez le miroir vers le haut en combinaison avec un déclencheur à distance ou le mode de retardement de l’exposition (si disponible).
6. Assurez-vous de faire correctement la mise au point de votre objectif. Faites-le avant le début de l’éclipse. Une fois la mise au point acquise, désactivez l’autofocus (voir #6 ci-dessous pour plus de détails sur la mise au point).
7. Démarrez à 100 ISO pendant l’éclipse partielle et augmentez l’ISO si nécessaire pendant la totalité.
8. Choisissez l’ouverture la plus nette de l’objectif pour les prises de vue de l’éclipse lunaire partielle (généralement entre f/4-f/8). Ouvrez l’objectif à l’ouverture maximale pendant la totalité.
9. En ce qui concerne la vitesse d’obturation, commencez avec la règle des 500 (divisez 500 par la longueur focale équivalente plein cadre de l’objectif), examinez les images à un zoom de 100 % et ajustez si nécessaire.

Précision et netteté de la mise au point

Quel que soit l’objectif que vous utilisez, obtenir une mise au point très précise sur la Lune est extrêmement important. Je sais que certains d’entre vous suggèrent de photographier à l’infini, mais comme de nombreux objectifs permettent maintenant de faire la mise au point au-delà de l’infini, il n’est pas si facile d’obtenir une véritable mise au point à l’infini – une légère imprécision fera paraître la Lune floue. Si l’utilisation de votre point central pour faire la mise au point peut fonctionner correctement lorsque la Lune est éclairée par le Soleil, votre autofocus cessera très probablement de fonctionner ou sera très imprécis lorsque la Lune sera totale. Utilisez l’écran LCD de votre appareil photo pour zoomer sur la Lune et faire une mise au point précise. Si votre écran LCD surexpose la Lune, rendant impossible la visualisation des détails pour la mise au point, voyez si vous pouvez désactiver la simulation d’exposition dans le menu de votre appareil photo. Sur certains reflex numériques Nikon, la solution consiste à appuyer sur le bouton « OK » en Live View, ce qui règle le problème.

Au lieu de vous occuper de la remise au point à chaque fois que vous prenez une photo, je vous recommande vivement de désactiver l’autofocus une fois que vous aurez obtenu une mise au point précise sur la Lune (idéalement avant le début de l’éclipse lunaire). Prenez une photo et utilisez l’écran LCD de l’appareil pour voir si la Lune est nette. Zoomez à fond et assurez-vous que toutes les caractéristiques de la Lune sont visibles. Si la Lune apparaît floue, revenez en arrière et réessayez. Si vous n’arrivez pas à faire en sorte que votre appareil photo fasse la mise au point automatique en mode Live View, essayez de faire la mise au point manuellement avec votre main en zoomant à fond sur l’écran LCD. Si vous obtenez une mise au point précise avant que la Lune n’entre dans l’ombre de la Terre, vous n’aurez pas à toucher votre mise au point jusqu’à la fin de l’éclipse.

Une dernière chose que je voudrais souligner : si vous utilisez un objectif avec un téléconvertisseur, ou si vous utilisez un zoom grand public, l’optique n’est probablement pas très nette lors de la prise de vue à grande ouverture. En réduisant l’ouverture de l’objectif à f/8-f/11, vous obtiendrez les meilleurs résultats. N’utilisez pas d’ouvertures plus petites que f/11 (comme f/16 ou f/22) – la diffraction entrera en jeu et fera paraître la Lune encore plus douce.

Vitesse du mouvement de la Lune

Jusqu’ici, j’ai mentionné plusieurs fois à quelle vitesse la Lune se déplace lorsqu’on utilise des objectifs longs. Jetez un coup d’œil à cette vidéo et voyez par vous-même où la Lune commence dans le cadre, puis finit à la fin de la vidéo de 2 minutes. Si vous êtes impatient, regardez simplement le début de la vidéo, puis la fin et comparez l’emplacement de la Lune dans le cadre :

Pensez maintenant au nombre de fois où j’ai dû déplacer mon appareil photo pour photographier une éclipse de 4 heures !

Bracketing de l’éclipse lunaire partielle

Considérant que l’ombre et le côté lumineux de la Lune sont séparés de 8 arrêts, vous pourriez vous demander s’il y a une valeur dans le bracketing des photos pour capturer les détails dans les deux. Pour être honnête, après avoir procédé au bracketing lors de la dernière éclipse lunaire totale, j’ai vraiment du mal à en voir les avantages. Tout d’abord, vous finissez par prendre beaucoup trop d’images dans le processus et ensuite, je ne vois pas comment on peut mélanger des expositions à 8 stops d’écart sans que l’image résultante ait l’air artificielle. Jetez un œil à la photographie ci-dessous :

Personnellement, je trouve l’image assez peu naturelle. Pendant l’éclipse lunaire partielle, nos yeux ne peuvent pas vraiment voir la partie ombragée de la Lune – nous ne pouvons commencer à voir les détails qu’une fois que la Lune approche de la totalité. Bien qu’il soit agréable de pouvoir voir les deux avec nos appareils photo numériques, j’ai du mal à voir l’intérêt de capturer tous les détails de l’ombre et de la lumière pendant l’éclipse partielle de Lune. De plus, le mélange de ces images dans le logiciel de post-traitement était plutôt pénible. Lightroom n’était pas capable de faire un bon travail, j’ai donc dû exporter plusieurs images dans Photoshop et les mélanger manuellement, ce qui a demandé pas mal de temps et d’efforts.

Ma recommandation serait d’exposer pour les hautes lumières pendant l’éclipse partielle. Une fois que la Lune approche de la totalité, vous pouvez basculer votre mesure sur les ombres.

Composition

À moins que vous ne preniez des photos à de courtes focales avec un objet au premier plan ou une sorte de scène, ne vous inquiétez pas de la composition – placez la Lune n’importe où dans votre cadre. L’emplacement n’a pas d’importance, puisque vous pouvez facilement recadrer la Lune en post-traitement, tant qu’elle est exposée correctement. Lorsque je prenais des photos sans tracker équatorial motorisé, je me retrouvais souvent à recentrer la Lune dans mon cadre, mais comme vous l’avez vu dans la vidéo ci-dessus, ce n’était pas une tâche facile. Après un certain temps, j’ai commencé à placer la Lune dans le coin supérieur gauche de mon cadre et à la laisser se déplacer vers le coin inférieur droit. Quand elle s’approchait du bas, je la replaçais en haut à gauche à nouveau.

Si vous voulez avoir des étoiles avec la Lune dans l’image finale, la meilleure façon est de photographier les étoiles séparément, puis de combiner les deux images ensemble. Si vous voulez avoir une image composite comme celle que j’ai postée dans cet article, alors votre meilleure chance est de photographier une scène de nuit séparément avec un objectif grand angle, puis d’utiliser Photoshop pour copier-coller la Lune dans l’image.

Post-traitement

La méthode de post-traitement que j’utilise pour la Lune est décrite en détail dans mon article « Comment photographier la Lune ». Si vous n’avez pas utilisé de tracker, le plus gros problème va être de gérer tout le bruit des images dû aux niveaux ISO élevés. Si le bruit vous dérange, consultez mon « Tutoriel sur la réduction du bruit » – il y a beaucoup de conseils dans cet article sur la façon de nettoyer le bruit dans Photoshop et Lightroom.

Pour ce qui est de faire des images composites (en combinant les différentes phases de la Lune avec d’autres images), le processus n’est pas si difficile :

1. Prenez un couple de photos avec un ciel sombre, évidemment prises de nuit.
2. Ouvrez vos photos de la Lune et en utilisant l’outil « Sélection rapide », sélectionnez juste la Lune par elle-même. Assurez-vous que vous saisissez toute la Lune, et pas seulement des parties de celle-ci.
3. Copiez la Lune en appuyant sur CTRL+C / Command+C
4. Collez-la dans une image correspondante avec un ciel sombre.
5. Si la Lune que vous avez copiée a quelques bords noirs et que votre ciel n’est pas totalement noir, alors essayez cette astuce : sélectionnez une nouvelle fois la Lune avec l’outil de sélection rapide, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Lune, choisissez « Sélectionner l’inverse », puis cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris, choisissez « Plume » et donnez-lui 2-3 pixels. Ensuite, cliquez sur le bouton « Ajouter un masque » dans la palette des calques. Une fois que c’est fait, cliquez sur le masque lui-même dans la fenêtre des calques, puis cliquez sur « Appliquer le masque ». Répétez ce processus plusieurs fois, si nécessaire, pour rendre les bords de la Lune lisses.
6. Expérimentez en copiant-collant plusieurs phases de la Lune et voyez comment vous aimez l’image finale.
7. N’oubliez pas d’affiner la Lune. Faites-le avant de sélectionner la Lune avec l’outil de sélection rapide, sinon l’outil d’accentuation de la netteté accentuera également les bords de la Lune.

Personnellement, j’aime vraiment combiner plusieurs phases de l’éclipse lunaire dans un seul composite. Jetez un coup d’œil à l’image ci-dessous, qui montre trois phases de l’éclipse lunaire totale:

Voici un autre composite qui montre deux photos d’éclipse partielle et une photo d’éclipse totale au milieu:

J’aime personnellement la première version, mais d’autres préfèrent la seconde. Faire cela a pris du temps dans Photoshop pour couper la Lune et la placer comme cela, mais j’aime le résultat final et c’est ce qui compte vraiment.

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