De nombreux photographes glissent sur l’échelle de valeur d’exposition de leur appareil photo. Mais elle peut vous aider à capturer la meilleure exposition possible à partir de n’importe quelle scène donnée.
Devenez un maître de la valeur d’exposition et utilisez-la sans réfléchir. La première étape consiste à lire cet article.
Qu’est-ce que la valeur d’exposition ?
L’exposition est la quantité de lumière qui atteint votre capteur. Une exposition correcte ou adéquate vous permet de capturer une scène sans la rendre trop claire ou trop sombre.
Il y a trois paramètres de l’appareil photo qui affectent l’exposition ; l’ISO, la vitesse d’obturation et l’ouverture. Ceci sans l’utilisation d’un flash.
La valeur d’exposition en photographie provient de ces trois paramètres qui fonctionnent ensemble. Vous pouvez également connaître cela comme le triangle d’exposition.
Lorsqu’il s’agit d’une scène, il existe de nombreuses façons d’arriver à la même valeur d’exposition avec différents réglages.
Par exemple, ces quatre réglages vous donneront la même image (en termes de lumière) :
- ISO 400, SS 1/250e, ouverture f/8
- ISO 200, SS 1/250e, ouverture f/5.6 (ISO -1 stop, Ap. +1 stop)
- ISO 100, SS 1/125e, ouverture f/5.6 (ISO -2 stops, SS +1 stop, Ap. +1 stop, )
- ISO 100, SS 1/500e, ouverture f/2.8 (ISO -2 stops, SS -1 stop, Ap. +3 stops)
NB : Bien que les images aient le même contenu lumineux, en changeant votre ouverture, vous modifiez votre profondeur de champ. En modifiant votre vitesse d’obturation, vous permettez le flou de mouvement. 
Pourquoi changeriez-vous vos paramètres de valeur d’exposition ?
Les appareils photo numériques sont loin d’être parfaits. Ils peuvent enregistrer des scènes vraiment bien, mais selon la scène que vous photographiez, il peut avoir du mal.
En plus de cela, vous pouvez décider que vous voulez capturer la scène plus claire ou plus sombre que ce que la caméra montre. C’est là que vous utilisez la valeur d’exposition en photographie.
Lorsque vous pointez votre appareil photo vers un objet, un sujet ou une scène, deux choses se produisent lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
La première chose est que votre appareil photo fera la mise au point. Cela ne fonctionne que si vous n’utilisez pas la mise au point par bouton arrière, et si vous utilisez l’AutoFocus.
La deuxième chose est que votre capteur va » mesurer la lumière » de ce qui se trouve devant votre appareil photo. Cela peut être n’importe quoi, et nos appareils photo sont conçus pour être polyvalents.
Lorsqu’il s’agit de la mesure de la lumière, nos appareils photo fonctionnent à partir de trois modes : Mesure matricielle/mesure évaluative, mesure pondérée centrale et mesure ponctuelle.
Chacun de ces modes examine votre scène différemment. Pour plus de connaissances à leur sujet, consultez notre article sur les modes de mesure.
Les problèmes surviennent lorsque vous mesurez différentes zones de votre scène. Photographier un paysage urbain composé de ciel et de bâtiments peut sembler génial à l’œil nu, mais l’appareil photo le verra différemment.
Il peut y avoir jusqu’à deux ou trois stops de lumière dans les zones d’ombre. Il y aura donc une différence entre les bâtiments et le ciel.
Si vous placez la mise au point de votre compteur sur le ciel, il aura une exposition correcte, mais les bâtiments seront sombres.
L’inverse est similaire. Si vous mesurez pour une exposition correcte sur les bâtiments, le ciel sera soufflé.
Cela signifie qu’il sera trop clair et ne montrera que peu ou pas de détails.
Comment calculer la valeur d’exposition ?
Il existe une relation entre les trois principaux réglages de l’appareil photo qui traitent de l’exposition.
- En modifiant votre ISO, vous influencez directement la qualité de l’image. Un faible ISO tel que 100 gardera la qualité et les détails élevés, mais il faut beaucoup de lumière dans la scène.
- Lorsque vous modifiez votre vitesse d’obturation, vous permettez le flou de mouvement. Une vitesse d’obturation rapide, telle que 1/500e, gèlera le mouvement, mais elle nécessite beaucoup de lumière.
- Changer votre ouverture vous permet d’influencer la profondeur de champ dans une scène. Une ouverture lente ou étroite, comme f/16, vous donnera une très grande profondeur de champ, mais il faudra beaucoup de lumière.
Il y a des choses que vous pouvez utiliser pour contrer ces valeurs, comme un flash ou un trépied.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples que vous pouvez utiliser pour différents scénarios.
Extérieur
La lumière artificielle – les néons la nuit 9 à 10 EV
La lumière artificielle – des bâtiments la nuit 2 à 5 EV
La lumière naturelle – Golden hour 12 EV
La lumière naturelle – la nuit -2 à -.11 EV
Lumière naturelle – scènes de neige ou de sable 16 EV
Lumière naturelle – scènes de soleil par temps clair 12 EV
Intérieur
Lumière artificielle – bureaux ou galeries 8 à 10 EV
Lumière artificielle – intérieur de la maison ou lumières du sapin de Noël 5 EV
Lumière naturelle – maison en utilisant une fenêtre 8 à 10 EV
Comment utiliser le bracketing pour le HDR ?
Le bracketing est une technique utile pour s’assurer que vous capturez la bonne exposition.
Cette technique a été développée par les photographes de films, car ils n’avaient aucun moyen de revoir leurs images. Mieux vaut en avoir trois que de se fier à une seule photo.
Basiquement, le bracketing consisterait à prendre 3, 5 ou même 7 photos.
Ce sont tous des nombres impairs, car vous devez prendre une image à la valeur d’exposition de » 0 « . C’est ce que votre appareil photo vous dit être l’exposition correcte.
À partir de là, vous êtes libre d’utiliser +1/-1, +4/+2/-2/-4 ou toute combinaison. Vous pourriez avoir +3/+2/+1/-1/-2/-3, par exemple, ce qui vous donnera le plus petit degré dans les changements de lumière.
Vous pouvez le faire manuellement, mais votre appareil photo doit être réglé en mode manuel. Si vous utilisez les modes programmés, priorité à l’ouverture (A/AS) ou priorité à la vitesse (T/TV), la modification d’un paramètre ne fera que modifier l’autre pour équilibrer l’exposition.
Ces valeurs doivent être aussi positives que négatives. Vous n’obtiendrez pas une bonne gamme si vous utilisez -2/0/+3 par exemple.
Si vous décidez de prendre trois images avec une différence de deux diaphragmes, vos valeurs d’exposition seront de -2/0/+2.
Cela signifie que vous aurez une image plus sombre de deux diaphragmes, une image avec une exposition globalement correcte et la dernière étant plus claire de deux diaphragmes.
Pour les images HDR ou fusionnées, vous pouvez fusionner ces images exposées différemment. L’image résultante contiendra les détails des hautes lumières de l’image la plus claire et les détails des ombres de l’image la plus sombre.
C’est ainsi que nous sommes en mesure de capturer le paysage urbain sans souffler le ciel tout en conservant la lumière dans les zones d’ombre.
Pour plus d’informations sur la façon de créer ces images, lisez notre post HDR à partir d’images bracketées ici.