LA PUSH, comté de Clallam – En regardant à travers First Beach jusqu’à A-Ka-Lat, haute de 160 pieds, une petite île qui a toujours été sacrée pour le peuple Quileute, j’ai été subjugué par l’idée de ce qu’aurait été la vie sur cette côte balayée par les vents – à peine plus qu’un saut de pierre du coin nord-ouest de l’Amérique – à l’époque où il n’y avait pas encore de lumière électrique et de chauffage que l’on pouvait invoquer avec un interrupteur.
Même aujourd’hui, les panneaux indiquant les itinéraires d’évacuation en cas de tsunami sont un rappel constant de la vulnérabilité humaine ici.
En regardant les falaises rocheuses coiffées de sapins d’A-Ka-Lat depuis l’immense baie vitrée d’une cabine de luxe que ma femme et moi avons louée au Quileute Oceanside Resort de la tribu, je n’ai pu m’empêcher de me demander, avec tout le respect que je leur dois : comment diable ont-ils hissé les canots funéraires dans ces arbres ?
Uniquement du Nord-Ouest
C’est un attrait unique de cette retraite balnéaire isolée que d’être immergé dans la culture des indigènes qui vivent ici depuis des siècles. Dans ce village de bord de mer à un seul restaurant – sans casino, sans terrain de golf, sans autos tamponneuses ni Skee-Ball – il y a peu de distractions en dehors de ce que vous voyez par la fenêtre.
Mais ce que vous voyez vaut le déplacement.
Cette vue est un panorama époustouflant de ce littoral de la péninsule olympique du nord, criblé de petits îlots en forme de cupcakes géants surmontés de « bougies » en pin de Douglas, ainsi que de cheminées de mer, d’arches naturelles et d’aiguilles rocheuses s’élevant du Pacifique mal nommé qui s’écrase.
A-Ka-Lat, traduit par « sommet du rocher », est également connu sous le nom d’île James, qui aurait honoré soit un chef tribal connu sous le nom de Jimmie Howeshatta, soit Francis W. James, le premier homme blanc à grimper sur le rocher, qui aurait aidé à traduire la langue Quileute en anglais.
L’île était une pile marine reliée à la terre avant que le Corps des ingénieurs de l’armée américaine ne détourne l’embouchure de la rivière Quillayute et ne coupe la connexion terrestre. Il y a des siècles, elle abritait un village tribal et même, à une époque, un jardin communautaire. Avec son accès difficile, elle a également servi de forteresse contre les tribus qui menaient des raids depuis le nord.
À cette époque antérieure, les corps des chefs de tribus étaient envoyés vers le ciel dans leurs canoës, hissés à la cime des arbres de l’île. On a du mal à comprendre comment les porteurs de cercueils ont pu le faire, sans le palan moderne ou la « nacelle » d’un camion utilitaire.
Raven Tales
Le village moderne de La Push, où vivent environ 750 Quileutes, a reçu son nom de commerçants utilisant le jargon Chinook pour « l’embouchure de la rivière » – une corruption du français « la bouche ».
Avant de vous rendre sur place, consultez le site Web de la tribu et imprimez un échantillon de l’histoire de la tribu et certains des « Raven Tales : Traditional Quileute Stories of Bayak, the Trickster », à lire devant la cheminée de votre cabine (quileutenation.org/stories-and-tales).
Les histoires de corbeaux sont depuis longtemps une tradition des tribus de la côte, de Washington à l’Alaska. Selon « Raven Tales », les Quileutes étaient la tribu la plus au sud dont la mythologie de tradition orale comprenait des histoires de corbeaux. « Bayak » est un corbeau rusé dont les interactions avec d’autres animaux comme l’ours, le canard-poisson, la taupe et l’aigle intègrent généralement une sorte de leçon à transmettre par les aînés aux enfants attentifs.
Lors d’une visite en février, la plage était surtout peuplée de corbeaux. Peut-être aspirant à être des corbeaux.
La mythologie tribale comportait également un voleur d’enfants aux cheveux de varech appelé Duskiya, une sorte de croquemitaine indigène. Lorsque ma femme et moi nous sommes promenés sur First Beach, en face de La Push, nous avons laissé de côté des monticules de varech enchevêtrés de plusieurs mètres de haut, juste au cas où ils seraient les « cheveux » supérieurs d’un être malveillant accroupi dans le sable. (Ce n’est pas si difficile à imaginer dans cet endroit sauvage.)
Mais les plages ici contenaient surtout des galets lisses et des agates, ainsi que des troncs d’arbres anciens tombés, certains avec des boules de racines de deux étages de haut ressemblant aux cheveux de Méduse, jetés haut sur la plage par les vagues de tempête.
Alors que nous nous promenions, ma femme a fait remarquer un morceau de bois poli ressemblant à un pétale de rose. Un autre ressemblait à un aileron d’orque parfait. J’ai trouvé un chiton de la couleur du cantaloup, de la taille d’un poing, qu’une mouette avait grignoté. Au large, la bouée la plus éloignée marquant le port a gémi un avertissement déclenché par le vent qui ressemblait à un géant soufflant dans une très grande bouteille de bière. En bas de la plage, une famille avec un jeune enfant fait voler un cerf-volant avec des serpentins ressemblant à des tentacules et de grands yeux comme un calmar. C’était l’essence d’un week-end à La Push.
Avant le crépuscule, nous avons pris une table de fenêtre au restaurant River’s Edge récemment rénové, avec vue sur l’embouchure de la Quillayute, un éparpillement de bateaux de pêche et plus de cheminées de mer. Amené par un serveur sympathique avec des tatouages élaborés et artistiques, le dîner était du poisson et des frites, une affaire à 9,99 $ pour trois gros morceaux de morue en croûte de panko, aussi frais que le vent salé à l’extérieur.
Vers la nature sauvage
Si La Push n’est pas assez loin sur le bord du continent, vous n’avez pas besoin d’aller beaucoup plus loin pour trouver une plage vraiment sauvage. Remontez la route 110 en cinq minutes en direction de Forks jusqu’au point de départ du sentier de Second Beach, dans le parc national olympique.
Nous avons marché 0,7 mile à travers une forêt pluviale de fougères épées, de salal luxuriant et de grandes pruches et sapins de seconde venue, dont beaucoup avaient des « tunnels » dans les racines, là où les souches des infirmières avaient pourri depuis longtemps pour laisser des arbres qui semblaient prêts à se dégourdir les jambes comme les ents de Tolkien.
Dégringolant abruptement sur les 100 derniers mètres, le sentier a débouché sur une barricade géante de troncs d’arbres en dérive entrelacés qui a défié notre bon sens. Mais une fois cet obstacle franchi, la récompense était une véritable plage sauvage.
Un cap à l’extrémité nord de la plage, marqué par une arche marine naturelle, bloque toute vue sur La Push et les structures artificielles. C’est la limite nord du Quillayute Needles National Wildlife Refuge, nommé d’après les rochers pointus qui s’élèvent comme des aiguilles à tricoter au-delà du ressac et mis de côté par Teddy Roosevelt en 1907 comme l’un des premiers refuges nationaux dans le but de protéger l’habitat des oiseaux de mer. Nous avions l’impression d’avoir débarqué sur une planète avec un tout nouvel ensemble de forces géologiques à l’œuvre.
La longue et large plage avait de la place pour que de nombreux visiteurs puissent se promener, certains étant motivés pour grimper au sommet des cheminées de mer.
« Cela en valait tellement la peine », a convenu un autre couple alors que nous soupirions et soufflions en remontant le sentier.
Petit déjeuner à la plage et friandises à emporter
Les prévisions pour notre dernier jour annonçaient de la pluie ou même de la neige sur la côte. Au lieu de cela, nous nous sommes réveillés avec un ciel bleu et essoufflé, parfait pour un feu de joie de petit-déjeuner sur la plage.
Avec notre permis de feu tribal de 5 $ et un fagot de bois de chauffage de 5 $ du bureau de la station, nous avons trouvé de longs bâtons sur la plage, polis baby-bottom lisse par le surf et parfaits pour griller des bagels sur notre feu. Cela, un thermos de bon café et une bûche à la dérive pour s’asseoir nous ont donné le perchoir parfait pour regarder quatre surfeurs pleins d’espoir, vêtus de combinaisons humides, planches en remorque, alors qu’ils descendaient la plage dans un nuage de brume de mer qui flottait comme Brigadoon au-dessus du bord de l’eau.
Un bagel est tombé de son bâton. La règle des cinq secondes qui veut que l’on puisse manger un morceau tombé si on le ramasse assez vite a eu un défaut ici, ai-je conclu, car un peu de sable a râpé l’émail des dents. Mais le toast fumé avec une tartine de beurre était trop bon pour être jeté.
En sortant de La Push, nous avons suivi un panneau, « Smoked Fish », jusqu’à la réserve de Blanche « Pokie » Woodruff, où une petite cabane à l’arrière était facétieusement peinte à la bombe avec les lettres « ATM ».
« Oui, c’est mon ATM là-bas – c’est mon fumoir ! » Woodruff a ri en ouvrant un coffre plein de poissons emballés sous vide à vendre : 20 $ pour un généreux morceau, à vous de choisir.
« Nous n’avons que des steelheads pour le moment, mais revenez plus tard dans la saison pour les kings ! » a-t-elle confié, en remuant un sourcil dans une anticipation gustative.
Qui aurait besoin d’une meilleure raison pour revenir ?
Si vous y allez
Depuis la région de Seattle, prenez un ferry qui traverse Puget Sound pour atteindre l’autoroute américaine 101 et conduisez vers l’ouest à travers Sequim et Port Angeles en direction de Forks. Environ 55 miles après Port Angeles (environ 1 mile avant d’atteindre Forks), tournez à droite sur La Push Road (Highway 110). Continuez sur 14 miles jusqu’à La Push. Depuis Kingston ou Bainbridge Island, comptez environ 3 heures dans un trafic normal.
Note : La reconstruction majeure de l’autoroute 101 autour du lac Crescent, à l’ouest de Port Angeles, peut entraîner des retards importants les jours de semaine en 2019. Consultez les mises à jour : st.news/hwy101.
Lodging
Quileute Oceanside Resort à La Push propose des cabines en bord de mer (simples à de luxe), des chambres de motel et des emplacements de camping. Les tarifs en haute saison (de fin mai à septembre) vont d’environ 20 $ (camping) à environ 300 $ (cabine de luxe à deux chambres), avec un séjour minimum de deux nuits ; quileuteoceanside.com.
Près du parc national olympique
À environ 7,7 milles de l’U.S. 101 sur La Push Road (Highway 110), tournez sur Mora Road et continuez sur 8 km jusqu’à la pittoresque plage Rialto du parc national olympique, où vous pouvez faire une randonnée de 3 km jusqu’à la célèbre arche marine Hole-in-the-Wall. nps.gov/olym/planyourvisit/visiting-mora-and-rialto.htm
Tout ce qui concerne « Twilight »
Les fans des histoires de vampires et de loups-garous de Stephenie Meyer apprécieront un pèlerinage dans leur décor à La Push et dans la ville voisine de Forks, qui accueille sa célébration Forever Twilight in Forks du 13 au 16 septembre 2018 : forkswa.com/forevertwilightinforks.
Plus d’informations
– quileutenation.org
– forkswa.com
– nps.gov/olym
Bonne nourriture en chemin
La Push n’a qu’un petit marché avec des offres limitées. Si vous prévoyez de cuisiner vous-même, arrêtez-vous à Sequim ou Port Angeles pour vous approvisionner :
– Familiarisés avec Nash’s Organic Produce grâce à son stand au Ballard Farmers Market, nous avons fait le détour de 5 miles à travers Sequim jusqu’à son magasin de ferme à Dungeness, où la plupart des produits sont locaux et/ou biologiques et sans OGM, y compris les produits frais du champ (comme les betteraves, les blettes et le rutabaga pendant les mois plus frais). 10 h à 19 h du lundi au samedi, 4681 Sequim-Dungeness Way ; nashsorganicproduce.com.
– Pressé par le temps ? Une autre option de choix pour les aliments locaux/organiques (sans quitter l’autoroute) est le magasin local, funky et sympathique Sunny Farms Country Store ; 8 h à 20 h tous les jours, 261461 U.S. 101, Sequim ; sunnyfarms.com.
– Le Port Angeles Farmers Market fonctionne de 10 h à 14 h les samedis de l’année. p.m. les samedis toute l’année, au Gateway Pavilion, U.S. Highway 101 (Front Street) et North Lincoln Street ; farmersmarketportangeles.com.
– Pour le déjeuner à Sequim, nous avons adoré la Thai Pie (pizza avec courge rôtie, poivron rouge, oignons verts, sauce cacahuète et filet de curry à la noix de coco, 12 $) au Pacific Pantry deli cafe de John Pabst, où le pain est cuit avec les grains de Nash’s et où sont exposées des saucisses maison à emporter. Pabst a travaillé auparavant au Poppy de Capitol Hill. 229 S. Sequim Ave. ; yelp.com/biz/pacific-pantry-sequim-2.